Ahmad Takbir

Catatan Perpanjangan Passport RI di KBRI Tokyo

2012-01-20T11:57:00.000-08:00

Passport saya akan habis masa berlakunya bulan Mei 2012 nanti. Penggantian Passport sebaiknya dilakukan dan paling cepat 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Karena mayoritas negara tujuan akan mensyaratkan Passport minimal berlaku 6 bulan lagi agar bisa diberi Visa. Mengingat saya belum tentu balik ke Indonesia dalam waktu dekat dan berpikir tidak mau menghabiskan waktu liburan di Indonesia hanya untuk mengurus Perpanjangan Passport, maka sayapun memutuskan untuk mengurus perpanjangannya di KBRI Tokyo. Dan keputusan saya tepat sodara-sodara, hari ini masukin berkas, besoknya jadi dan Passport baru serta Passport lama kembali ke tangan.

Kelengkapan yang saya bawa cuma fotocopy ijazah, fotocopy Alien Card (depan-belakang), dan foto ukuran 3,5 x 4,5 dengan latar belakang putih 3 buah. Kemudian mengisi formulir permohonan Passpor baru dan juga diminta mengisi formulir lapor diri. Biayanya 2500 Yen. Pelayanan staff KBRI-Tokyo juga sangat cepat dan ramah.

Syarat kelengkapan dokumen untuk pengajuan Passport RI di KBRI-Tokyo lebih lengkapnya bisa di check di link berikut:
http://indonesianembassy.jp/index.php?option=com_content&task=view&id=96
Kecuali, foto dengan latar belakang putih, informasinya belum di update di website KBRI-Tokyo tersebut.

Setelah mendapatkan Passport baru, kita harus mentransfer Visa Jepang di Passport lama ke Passport yang baru. Kita cukup datang ke kantor Imigrasi Jepang terdekat dan mengisi formulir transfer. Cukup memberikan Passport lama dan baru serta Alien Card kepada petugas. Dari pengalaman saya barusan, cukup 15 menit menunggu dan Visa Jepang dengan sukses pindah ke Passport baru saya. Tidak ada biaya untuk proses transfer visa ini selain ongkos transport.

Wassalam,
Takbir

Odaiba - Tokyo Teleport Town

2012-01-08T06:53:00.000-08:00

Odaiba saat ini menjadi salah satu tujuan wisata belanja dan jalan-jalan yang terletak di teluk Tokyo. Odaiba sendiri adalah pulau buatan yang dimulai pembuatannya pada jaman Edo-Tokugawa, tahun 1853, yang berfungsi sebagai benteng untuk melindungi Tokyo dari serangan dari laut. Awalnya berupa deretan pulau buatan kecil yang kemudian disatukan.

Pada awal tahun 1990-an, pemerintah prefecture Tokyo berinvestasi untuk menjadikan Odaiba sebagai Tokyo Teleport Town, kota dengan konsep futuristik. Kota yang dipenuhi bangunan dengan arsitektur masa depan. Tapi dipertengahan 1990-an, perkembangannya sempat terhenti akibat inflasi harga saham dan properti di Jepang. Banyak bangunan yang kosong tidak tersewakan. Lokasi Odaiba sempat dianggap tidak menjanjikan. Sarana transportasi masih kurang mendukung. Hingga jaringan subway Rinkai line dan jalur Yurikamome tersambung dengan jalur kereta api JR. Kini Odaiba ramai dengan pusat perbelanjaan, hotel, dan perkantoran. Fuji Television memindahkan kantor pusatnya kesini. Panasonic dan Toyota juga membuka galery show room di sini.

Saya tidak sempat mengelilingi semuanya, karena lumayan luas dan saat ini temperatur sangat dingin jika berlama-lama jalan diluar. Berikut beberapa gambar yang sempat saya ambil di Odaiba.

Bangunan unik yang menjadi kantor pusat Fuji Television, saya potret dari dermaga kecil di pantai di depannya.

Rainbow bridge yang menghubungkan Odaiba dengan Tokyo.

Pemandangan Tokyo di malam hari dari Odaiba.

Replika patung Liberty dengan latar Rainbow Bridge.

Hiasan lampu berbentuk pohon, yang warnanya berubah-ubah sesuai irama lagu yang dimainkan.

Toyota City Showcase

Dekorasi lampu dilangit-langit dalam Venus Outlet

Odaiba, pulau buatan yang kini dijejali dengan pusat perbelanjaan.

Wassalam,
Takbir

Yang Patut Dipelajari dan Dicontoh dari Jepang

2011-12-30T06:08:00.000-08:00

Jepang termasuk negara maju di dunia. Lebih dikenal dengan kemajuan teknologinya. Siapa yang tidak tahu Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, merk kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan-jalan kota hingga kampung di Indonesia. Sony, Panasonic, Sharp, Sanyo, Sega, Nintendo, Toshiba, Sanken adalah beberapa perlengkapan elektronik yang banyak digunakan masyarakat kita. Belum lagi Komatsu alat berat raksasa yang mengeruk tambang-tambang alam di negara kita. Itu semua hasil dari keterampilan dan kreatifitas masyarakat Jepang. Dan jangan lupa, bahwa Jepang adalah negara yang pernah hancur lebur setelah kalah dalam perang Dunia ke-2. Namun dalam waktu cepat kembali mampu mengejar ketertinggalannya. Tapi, sebelum kita bermimpi bisa menjadi maju dalam hal teknologi, sebaiknya kita pelajari dulu hal-hal baik yang diterapkan oleh masyarakat Jepang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kalau bisa, kita meniru hal-hal baik tersebut.

Jepang mulai membuka hubungan dengan dunia luar setelah restorasi Meiji. Kaisar Meiji bukan cuma menggiatkan pendidikan dan keilmuan serta pembangunan infrastruktur dan militer untuk mensejajarkan diri dengan bangsa barat yang lebih maju waktu itu, tapi dia juga melarang masyarakat Jepang bertingkah laku yang bisa membuat bangsa lain menganggap bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang berpengarai rendah dan tidak sopan. Sang Kaisar bahkan melarang warganya meludah sembarangan.

1. Antri. Menyeberang jalan antri. Naik tangga jalan antri. Masuk lift antri. Untuk naik kereta antri. Makan di warung antri. Bahkan untuk ke toilet umum juga antri. Antri memang sudah menjadi budaya di Jepang. Saya pernah lihat antrian mengular mengelilingi sebuah bangunan, dengan penasaran saya ingin melihat mereka sedang antri apa, ternyata antri di sebuah warung makan. Tidak cuma tertib, mereka juga sabar ketika antri.

2. Kebersihan. Jepang menerapkan sistem pemisahan sampah. Sampah basah atau limbah rumah tangga, sampah plastik dan botol, sampah kaleng, serta sampah kertas. Dan mobil pengangkut sampahnya juga di bedain. Kebersihan bukan cuma karena kesadaran masyarakat Jepang tapi juga usaha pemerintah untuk menyediakan tempat sampah di banyak lokasi. Dan yang saya perhatikan, setiap ada acara keramaian atau festival, maka di situ akan banyak pula terlihat tempat sampah sementara disediakan serta petugas yang khusus mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sehingga begitu acara selesai, lokasi acara tetap terjaga kebersihannya. Kalau di Indonesia petugas kebersihan biasanya baru bekerja setelah acara selesai.

Bukan cuma stand makanan dan suvenir, stand khusus untuk membuang sampah juga disediakan ketika Yokohama Festival.

Relawan atau petugas kebersihan? yang berkostum pasukan anti teror, memunguti sampah di jalan utama Akihabara.

3. Fasilitas Umum. Bukan negara maju kalau fasilitas umumnya jelek. Saya tidak (atau belum) pernah melihat jalan berlubang. Bahkan di luar kota sekalipun. Mobil di sini kelihatan baru semua bukan cuma karena tertib berlalu lintas saja tapi bisa jadi karena tidak pernah merasakan jalanan jelek. Tangga jalan dan lift bukan cuma ada di Mall-Mall saja, tetapi juga di jembatan penyeberangan. Lift ini sebenarnya dikhususkan buat penyandang cacat dan orang lanjut usia. Papan petunjuk jalan dan peta kota banyak kita temui. Biasanya saya gunakan untuk mencari lokasi toilet umum terdekat hehehe... Ruang yang disediakan buat pejalan kaki sangat lebar. Bisa dibilang di sini kita sudah jarang menginjak tanah, karena tanahnya sudah ketutup trotoar ama beton. Tapi bukan berarti tidak ada ruang hijau. Di sini sangat banyak taman. Selain sebagai tempat bermain anak-anak, taman juga merupakan evacuation point jika terjadi bencana gempa yang sering terjadi. Di Jepang juga saya belum pernah mengalami yang namanya mati lampu. Semua lampu jalan otomatis, jadi jangan kaget jika lagi jalan di jalan kecil yang gelap, terus tiba-tiba lampunya nyala sendiri.

Warga Tokyo bertamasya di Taman Yoyogi

4. Pelayanan Umum. Orang Jepang senang membantu, jangan segan untuk bertanya jika khawatir tersesat di jalan. Bukan cuma kepada orang lewat, tapi jangan takut bertanya pada petugas polisi atau satpam gedung. Ketika saya mengurus Alien Card (semacam kitas atau keterangan ijin tinggal sementara kalau di Indonesia) di kantor distrik, atau mungkin kalau di Indonesia itu kantor kelurahan, terdekat dari tempat tinggal. Saya melihat bagaimana petugas melayani kita sambil berlari-lari kecil dan banyak menunduk hormat. Saya jadi segan sendiri. Untuk urus Alien card ini cuma menunggu sekitar 15 menit dan diminta datang lagi 2 minggu kemudian untuk mengambil kartunya. Saya pernah mengalami kecelakaan, tangan saya kesiram minyak panas ketika masak. Karena sudah tengah malam dan klinik yang saya datangi sudah tutup, petugas keamanan disitu lalu menelpon ambulance untuk saya. Dan sekitar 10 menit kemudian ambulance datang dan membawa saya ke rumah sakit. Baru kali ini saya diangkut ambulance dan di negeri orang pula. Mana saya langsung di bawa ke ruang emergency. Makin banyak saja pengalaman saya di Jepang... Hahaha (ketawa miris)... Dengan mempunyai kartu asuransi kesehatan Jepang, kita cukup membayar 30 persen dari total biaya pengobatan. Kualitas pelayanan umum memang tinggi di sini karena gaji yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri juga tinggi. Dengar dari teman, gaji pegawai negeri di Jepang lebih tinggi daripada pegawai perusahaan. Contohnya saja, guru adalah pekerjaan yang terhormat dengan gaji yang pantas. Masih berlawanan dengan kondisi di negara kita.

5. Transportasi publik. Ini yang paling bikin saya ngiler, ingin agar negara kita bisa memiliki sistem transportasi publik yang memadai seperti di Jepang. Bagaimana negara kita bisa berjalan cepat mengejar ketertinggalan jika berangkat kantor saja terjebak macet terus. Tenaga dan konsentrasi habis di jalan. Seperti yang sudah saya ceritakan di postingan sebelumnya. Transportasi utama dan massal di Jepang adalah kereta api. Melayani jalur yang sangat banyak, jumlah kereta yang banyak pula memungkinkan mereka bisa mengatur agar kereta berangkat setiap 10 hingga 5 menit pada jam-jam sibuk. Ketinggalan kereta tapi 5 menit kemudian datang kereta selanjutnya.

Bukan berarti budaya masyarakat Jepang tidak memiliki kekurangan. Tapi cukup yang bagus-bagus saja kita cari tahu untuk kita pelajari dan berharap bisa kita tiru di negara kita.

Wassalam,
Takbir

Biaya Hidup di Jepang

2011-12-24T10:29:00.000-08:00

Jepang termasuk negara dengan biaya hidup yang termahal. Untuk membandingkan biaya hidup atau harga barang kebutuhan sehari-hari suatu negara dengan negara lain, paling gampang menurut saya adalah dengan membandingkan harga bahan bakar bensin. Kalau di Indonesia, harga bensin per liter adalah IDR 4500, di Jepang harganya sekitar JPY 150 atau IDR 16500 (kurs saat tulisan ini dibuat). Jadi bisa kita perkirakan harga-harga di Jepang adalah hampir 4 kali lipat harga di Indonesia. Tapi ini cuma sekedar pembanding kasar saja.

Rata-rata orang Jepang tinggal di apartemen atau flat atau rumah susun. Terutama yang tinggal di kota-kota besar seperti Tokyo dan sekitarnya, antara lain Yokohama, Kawasaki, Saitama, Chiba, atau Kashiwa. Bisa ditebak karena harga tanah sangat mahal. Dari info beberapa kawan lokal, harga flat di Tokyo untuk satu kamar dengan dapur dan kamar mandi sekitar JPY 80000 per bulan (sekitar 8,8 juta Rupiah). Informasi lain, untuk apartemen ukuran 50 meter persegi harga sewanya sekitar JPY 160000 per bulan(sekitar 17,6 juta Rupiah). Apartemen dan flat tersebut tanpa furniture alias kosong. Harga sewa juga belum termasuk biaya listrik perbulan. Pembayaran awal kira-kira sebesar empat kali harga sewa perbulan, untuk biaya sewa, uang jaminan, fee ke agency apartemen, dan biaya-biaya lain. Buat yang ingin traveling ke Jepang pilihan penginapan termurah tentu saja Hostel atau Guesthouse dengan harga sekitar 2000 hingga 3000 JPY per malam untuk kamar dorm.

Sarana transportasi utama di Jepang adalah Kereta Api. Stasiun atau Eki, dalam bahasa Jepangnya, jumlahnya sangat banyak dan menghubungkan semua tempat-tempat utama. Jaringan rel kereta dan jalur kereta yang banyak dan rumit menurut orang jepang sendiri kadang membingungkan. Kereta sebagai alat angkutan utama dan massal pada jam-jam sibuk berangkat dan pulang kerja sangat penuh dan berdesak-desakan. Padahal kereta dengan 10 gerbong tersebut cuma berselisih 5 menit dengan kereta selanjutnya. Jalur kereta utama dioperasikan oleh perusahaan kereta api pemerintah Jepang yang dikenal dengan nama JR atau Japan Railway, dan beberapa jalur khusus yang dioperasikan oleh pihak swasta. Ongkos yang mesti dibayar bergantung dari jarak antar stasiunnya. Paling murah 130 JPY. Sedikit gambaran, ongkos dari Tokyo ke Yokohama yang berjarak sekitar 30 KM dengan waktu tempuh sekitar 40 menit adalah 450 JPY atau sekitar 50 ribu Rupiah. Supaya tidak perlu repot membeli karcis setiap kali naik kereta, sebaiknya beli kartu isi ulang Suica atau Pasmo. Untuk mendukung jaringan Kereta Api, juga terdapat Subway atau Kereta bawah tanah, tapi cuma dalam kota dan sekitarnya saja. Jaringan Subway di Yokohama hanya satu jalur saja. Tapi di Tokyo, jalurnya sama rumitnya dengan jalur kereta api. Bus kota beroperasi untuk menghubungkan tempat-tempat yang tidak di lalui kereta api atau subway. Bus ini juga menjadi penghubung antar stasiun yang beda jalur. Ongkos bus jauh dekat 220 JPY (sekitar 25 ribu Rupiah). Taksi menjadi pilihan terakhir atau jika jarak tidak terlalu jauh dan anda berempat, bisa patungan bayar Taksi. Ongkos taksi 710 JPY (80 ribu Rupiah) untuk 2 kilometer pertama dan bertambah 100 JPY per 500 meter setelahnya. Taksi di Jepang sekelas Silver Bird kalau di Jakarta, dan dilengkapi dengan GPS. Kalau tidak bisa bahasa Jepang, pastikan bawa alamat tujuan atau peta tujuan dalam bahasa Jepang untuk di tunjukkan ke supir, karena rata-rata supir taksi di Jepang tidak bisa bahasa Inggris.

Kondisi dalam kereta JR.

Di Jepang sangat banyak terdapat convenience store (7eleven, FamilyMart, Sunkus, Lawson, etc) yang menjual makanan jadi atau bento dengan porsi yang mengenyangkan. Harganya sekitar 400-500 JPY. Yang menjadi masalah adalah bagi yang muslim, bisa dibilang hampir semua bento itu ada daging babinya. Ada juga kadang yang cuma daging ayam saja atau ikan. Tapi bagi saya yang belum bisa baca Kanji, tentu sangat susah. Kadang jengkel sendiri tidak bisa baca Kanji. Untuk sekali makan di restoran atau foodcourt minimal sediakan 1000 JPY. Harga air mineral 2 liter sekitar 170 JPY jika belinya di convenient store tapi cuma sekitar 100 JPY jika belinya di supermarket yang khusus jual bahan makanan. Coca-cola atau Fanta kaleng sekitar 120 JPY di vending machine yang banyak di tepi jalan. Untuk berhemat tentunya dengan masak sendiri. Supermarket yang menjual bahan makanan dengan berbagai sayur-sayuran segar, daging, dan ikan terdapat di mana-mana. Beras 5 kilo harganya 2000 JPY. Harga bahan makanan sekitar 4 kali harga di Indonesia. Supermarket buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam, dan sejam terakhir sebelum tutup mereka akan memberi diskon hingga setengah harga untuk makanan jadi, daging dan ikan. Orang-orang Jepang sangat ketat dalam hal kualitas makanan. Kita juga bisa menemukan toko-toko khusus yang menjual bumbu-bumbu impor termasuk dari Indonesia seperti Kecap ABC, sambel, dan bumbu Indofood dengan harga sekitar 50 hingga 70 ribu Rupiah per botol.

Untuk Harga pakaian di Jepang tergantung kualitasnya juga. Ya itu tadi, perkirakan saja harganya minimal 2 hingga 4 kali harga di Indonesia. Bahkan untuk merk Nike atau Adidas yang saya anggap di mana-mana sama saja, di Jepang tetap 3 kali lebih mahal. Tetapi banyak juga toko pakaian dengan harga yang terjangkau. Mahal, tapi tidak mahal-mahal amat.

Harajuku selain sebagai tempat kumpulnya remaja berpakaian modis dan ekspresif, juga menjadi tujuan belanja pakaian buat remaja di Tokyo dan dari luar Tokyo karena harganya yang lebih terjangkau.

Mitsui Outlet Park Yokohama Bayside. Di sini terdapat outlet merk-merk terkenal. Namanya saja yang outlet tapi harganya tetap saja harga merk asli di Indonesia. Ke sini buat jalan-jalan dan lihat-lihat saja. Beda harga dengan yang di mall paling cuma 10 persen.

Untuk barang-barang Elektronik saya kira harganya tidak jauh beda dengan di Indonesia. Malah kadang bisa dapat harga yang sedikit lebih murah. Menurut kawan, jika anda berbelanja barang elektronik di Jepang setelah sepakat harga dengan penjualnya, dengan memperlihatkan visa turis/kunjungan anda, maka anda bisa mendapatkan potongan 5 persen.

Jalan utama di pusat penjualan elektronik Akihabara Tokyo di blok untuk kendaraan bermotor pada akhir pekan dari pagi hingga petang. Dikhususkan buat pejalan kaki.

Mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran biaya yang mesti disediakan untuk hidup di Jepang. Jangan lupa bahwa biaya hidup berbanding lurus dengan gaya hidup.

Wassalam,
Takbir

Warna-warni Musim Gugur di Nikko - Jepang

2011-11-20T02:09:00.000-08:00

Sesuai saran pengurus Hostel, dari Sumica Guesthouse, saya naik bus dari Halte depan stasiun Tobu Nikko dan berhenti di halte Nishi-sando. Dari sini saya berjalan kaki menuju Villa Kekaisaran yang sekarang dijadikan Museum. Villa Kekaisaran Tamozawa Nikko. Villa ini mulai dibangun pada 1899 sebagai tempat peristirahatan bagi pangeran Yoshihito. Pangeran Yoshihito menjadi Kaisar setelah ayahnya, Kaisar Meiji, meninggal dan kemudian lebih dikenal sebagai Kaisar Taisho. Luas total bangunan 4500 meter persegi dan memiliki 106 buah ruangan. Bagian Istana Akasaka yang merupakan tempat sementara Kaisar Meiji bertempat tinggal dan mengurus masalah kenegaraan, diawal-awal dia memindahkan ibukota dari Kyoto ke Tokyo, dipindahkan ke villa ini. Ketika perang dunia ke-2, pada 1944, Pangeran Akihito (Kaisar jepang saat ini) bertempat tinggal di sini selama setahun sebelum kemudian di evakuasi.

Mengikuti jalan kecil di samping komplek Villa ini, saya berjalan mengikuti petunjuk peta mencari lokasi Narabi-Jizo atau Bake-Jizo yang direkomendasikan juga oleh pengurus Hostel, yang saya tidak tidak tahu sebelumnya. Tapi karena waktu masih banyak saya sempatkan saja, lagian dari peta keliatan dekat dari lokasi Villa. Cuma butuh beberapa saat muter-muter dan sedikit nanya-nanya, akhirnya saya ketemu jalannya. Yang pertama, kuil Joko atau Jokoji. Yang jelas tidak ada hubungannya dengan mas Joko. Kuil ini berupa kompleks pemakaman umum. Yang menarik disini, patung-patungnya dipakaiin topi merah. Dari Jokoji, saya berjalan lagi menuju ke arah sungai. Senang melihat sungai-sungai di Jepang yang bersih dan tanggul-tanggulnya tertata rapi.
Kuil Jokoji

Sungai Daiya

Jizo adalah sebutan orang Jepang untuk dewa penjaga anak-anak dalam agama Buddha (mohon dikoreksi jika salah). Patung-patung Jizo yang ada di sini dibuat oleh murid-murid seorang pendeta Buddha yang terkenal di kawasan ini, namanya Tenkai (1536-1643). Awalnya berjumlah 100 buah patung hingga dikenal juga sebagai Hyaku (seratus)Jizo. Saat ini tersisa 74 buah patung setelah sempat tersapu oleh banjir. Karena ditempatkan teratur segaris jadi disebut juga Narabi (barisan) Jizo. Selain itu dikenal juga sebagai Bake (Hantu)-Jizo. Kenapa disebut hantu? Mungkin lain kali anda bisa mencoba buktikan, datang ke sini malam-malam, sendirian, tanpa penerangan.. Hohohoho...

Kaisar Taisho (1879-1926), putra Kaisar Meiji, dikenal sangat mencintai Nikko dan sering mengunjunginya. Terdapat semacam prasasti yang berupa kata-kata puitis sang Kaisar tentang rembulan di atas sungai Daiya.

Ngarai Kanman-ga-fuchi. Ngarai sempit berbatu dengan air yang deras ini terbentuk oleh lahar dari letusan gunung Nantai berabad-abad sebelumnya.

Tempat terakhir yang saya datangi sebelum kembali ke Tokyo adalah Jembatan suci Shinkyo di atas sungai Daiya. Salah satu jembatan kayu yang dianggap terindah di Jepang. Konon menurut legenda setempat, ketika pendeta Shoto dan murid-muridnya akan mendaki gunung Nantai untuk berdoa demi kesejahteraan negeri, mereka menghadapi kesulitan menyeberangi Sungai Daiya yang berarus deras. Sang pendeta kemudian berdoa, dan Sang dewata muncul dengan dua ekor ular naga yang melilit di tangannya. Sang dewata kemudian melepas kedua ular naga tersebut yang kemudian menjelma menjadi jembatan, hingga sang pendeta dan pengikutnya bisa menyeberangi sungai.

Catatan dan tips berkunjung ke Nikko:
Untuk menuju Nikko, saya sarankan untuk membeli World Heritage Pass 3600 JPY di Stasiun Tobu Asakusa. Cek di link ini http://www.tobu.co.jp/foreign/pass/w_heritage_pass.html. Letak stasiunnya sangat dekat dari Kuil Asakusa. Pass ini berlaku 2 hari, dan termasuk tiket pulang pergi naik kereta lokal Asakusa-Nikko. Kereta lokal maksudnya kereta ekonomi yang berhenti disetiap stasiun dan tempat duduknya rebutan. Jarak tempuh sekitar 2 jam 10 menit. Sobekan pass ini bisa ditukarkan di loket depan Rinnoji dengan tiket masuk ke komplek warisan dunia di Nikko (Rinnoji,Toshogu Jingu dan Futarasan Jingu). Dan juga termasuk pass unlimited ride bus dari Tobu group selama di Nikko. Cukup memperlihatkan voucher pass anda pada supir bus ketika mau turun. Atau kalau anda memilih untuk tidak membeli Pass, anda bisa menghitung sendiri biayanya kira-kira 1400 JPY one way dengan kereta Asakusa-Nikko, tiket masuk ke komplek warisan dunia Nikko 1000 JPY, dan 1 day pass untuk bus 500 JPY yang bisa anda beli di stasiun Tobu-Nikko.

Untuk penginapan dengan standar Hostel, saya cek beberapa dan harganya berkisar 2500-3000JPY untuk kamar dormitory. Saya sempat menginap sehari di Guesthouse Sumica (3000 JPY). http://nikko-guesthouse.com/en_index.html. Bisa booking dengan cukup mengirimkan email, tanpa bayar DP dengan kartu kredit. Lokasinya sekitar 50 meter dari Stasiun Tobu-Nikko.

Saya tidak sengaja menunggu musim gugur tiba untuk mengunjungi Nikko, hanya kebetulan. Tetapi menurut saya musim gugur waktu yang tepat berkunjung ke sini selain musim semi. Waktu di mana daun-daun hijau berubah jadi warna-warni.Pemandangan yang sangat menyenangkan bagi anak kampung seperti saya yang biasanya cuma liat daun hijau atau daun kering.

Wassalam,
タクビール

Situs Warisan Dunia di Nikko - Jepang

2011-11-14T05:40:00.000-08:00

Nikko terletak kira-kira 140 KM sebelah utara Tokyo. Di sini terdapat situs yang merupakan salah satu dari 16 situs warisan dunia UNESCO yang berada di Jepang hingga saat ini. Toshogu Jingu, Kuil Rinno-ji, dan Futarasan Jingu yang letaknya berdekatan, diresmikan sebagai situs UNESCO pada tahun 1999.

Nikko mulai berkembang setelah kedatangan seorang pendeta Buddha yang bernama Shoto. Dia yang mengembangkan budaya dan kemudian menjadikan Nikko terkenal sebagai tempat suci. Konon, sang pendeta berjalan menuju Gunung Nantai di Nikko atas bimbingan dan petunjuk dari langit. Dia melewati berbagai rintangan yang berat hingga akhirnya berhasil mencapai puncak bukit pada tahun 782. Sebuah patung perunggu Biksu Shoto didirikan di depan Kuil Rinno-ji.

Rinno-ji adalah nama umum dari sekumpulan kuil yang ada dalam kompleks yang sama. Salah satunya yang terbesar (sedang direnovasi) adalah Sanbutsu-do. Sanbutsu bisa diartikan Tiga Buddha. Hon-do adalah istilah buat bangunan dengan ruangan besar atau hall. Didalam sini terdapat tiga patung berukuran besar. Patung Buddha yang diapit oleh dewi bertangan banyak dan sosok dewa berkepala kuda yang menjadi pelindung Buddha. Dilarang memotret dalam hall ini.

Dari Rinno-ji, saya berjalan lagi menuju Toshogu Jingu. Jingu yang didedikasikan buat Shogun Tokugawa yang pertama, Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu berhasil menyatukan Jepang pada 1603, dan menjadi pemimpin militer utama yang berkuasa penuh atas Jepang atau lebih dikenal juga sebagai Shogun. Dan menjadikan Edo atau Tokyo sebagai pusat pemerintahannya. Sebelum meninggal, Ieyasu berpesan agar di tahun pertama kematiannya, jasadnya disemayamkan di Gunung Kuno, yang merupakan kampung halamannya. Kemudian agar diabadikan dengan sebuah Jingu kecil di Nikko. Dia berharap diabadikan sebagai Dewa penjaga Jepang.

Ieyasu meninggal tahun 1616, pada usia 75 tahun. Dan sebuah Jingu di bangun di Nikko sesuai permintaannya. Nikko yang terletak di sebelah Utara Edo. Utara menurut kepercayaan orang Jepang sebagai arah yang kurang bagus, arah datangnya setan dan kejahatan, walaupun begitu, sesuai dengan keinginan Ieyasu yang akan melindungi Jepang dari segala mara bahaya dan kejahatan. Awalnya Toshogu Jingu hanya berupa bangunan kecil sesuai wasiat Ieyasu. Tetapi kemudian diperbesar dan diperluas sekaligus diperindah oleh Shogun ketiga Tokugawa, Iemitsu.

Tiga Monyet Bijak, "tidak mendengar yang buruk, tidak berkata yang buruk, dan tidak melihat yang buruk". Ukiran ini terdapat di salah satu bangunan dalam komplek Toshogu Jingu.

Berjalan menuju Futarasan Jingu, saya melewati jalan dengan deretan lentera dari batu. Futarasan Jingu sebagai tempat penyembahan Gunung. Leluhur bangsa Jepang sangat menghormati Gunung Tinggi, karena Gunung dianggap yang mengatur berbagai fenomena alam, seperti awan, halilintar, hujan, dan salju. Tempat air berasal. Mereka percaya bahwa para dewa tinggal di sana. Kepercayaan Bangsa Jepang menurut saya hampir mirip dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan kuno leluhur Bangsa Indonesia. Mereka percaya bahwa roh bersemayam di dalam pohon atau benda-benda keramat. Kepercayaan Buddha ternyata berjalan beriringan dengan kepercayaan kuno masyarakat Jepang, yang lebih dikenal dengan Shinto. Mayoritas masyarakat Jepang menganut kepercayaan Shinto sekaligus agama Buddha. Kepercayaan dan budaya Shinto mereka jalankan dikehidupan sekarang, dan agama Buddha sebagai pegangan yang berkaitan dengan kepercayaan mereka setelah mati. Shinto adalah kepercayaan tanpa kitab suci dan tanpa seorang rasul atau teladan sebagai pembawa ajaran.

Sekitar halaman Futarasan Jingu. Dari penjual suvenir, beberapa tenda di mana pengunjung bisa mencoba sajian mie kuah yang pembuatannya didemonstrasikan disitu, hingga upacara pernikahan dalam Jingu.

Beberapa tempat suci lainnya di sekitar Futarasan Jingu

Tempat terakhir yang saya kunjungi di hari pertama adalah Taiyun Musouleum atau makam dari Shogun ketiga Tokugawa Iemitsu yang lebih dikenal dengan nama gelarnya, Taiyun. Taiyun dikenal sangat memuja kakeknya, sang pendiri Shogun Tokugawa, Ieyasu. Hingga dia berpesan, agar di makamkan tidak jauh dari Jingu Ieyasu.

Udara di Nikko menjelang malam sudah sangat dingin, apalagi sekarang sudah memasuki musim dingin. Saya bergegas menuju Guesthouse Sumica yang sudah saya pesan sebelumnya, tidak jauh dari Stasiun Nikko. Dan tanpa diduga, disini saya berkenalan dengan Yoshiko-san, teman dari pengurus Guesthouse. Mbak Yoshiko ini yang asli berasal dari Nikko, pernah tinggal di Indonesia selama 2 tahun mengikuti program kerja sosial pemerintah Jepang. Dia bekerja di Panti Sosial Bina Grahita di Palu, Sulawesi Tengah. Betapa senangnya dia setelah mengetahui saya berasal dari Sulawesi Selatan. Katanya, kadang bertemu dengan orang Indonesia, tetapi jarang yang dari Sulawesi. Dia sempat menanyakan kondisi terakhir di Poso, yang dia ketahui dari berita terjadi keributan beberapa tahun yang lalu. Walaupun sudah meninggalkan Indonesia sejak 15 tahun yang lalu, dia masih ingat banyak bahasa Indonesia. Bahkan kami bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia dan hebatnya ingat beberapa bait lagu Indonesia Raya. Yang membuat saya geli ketika dia masih ingat beberapa logat bugis-makassar yang katanya dia baru tau kalau logat itu tidak digunakan di Jawa. Malamnya, mbak Yoshiko ini yang mengantar ke supermarket dan membantu saya memilih makanan yang setidaknya tidak mengandung Babi. Seharian, makan roti terus bikin lemas tidak bertenaga. Ketika tugasnya selesai di Indonesia dan pulang ke Jepang, mbak Yoshiko membawa oleh-oleh kaos kuning bergambar pohon beringin. Ketika itu Presidennya masih Soeharto.

"Perjalanan hidup manusia adalah sebuah perjalanan yang jauh
Tidak perlu tergesa-gesa
Tidak akan merasa kurang jika terbiasa dengan ketidaknyamanan
Sedikit jauh lebih bagus daripada berlebihan
Ingat kesulitan yang pernah dilalui ketika merasa hilang harapan
Sabar adalah dasar dari keselamatan yang langgeng
Kemarahan adalah musuh
Kerusakan akan datang jika selalu menang
Celaan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain"

(Tokugawa Ieyasu)

Wassalam,
タクビール

Jalan-jalan Sore di Asakusa, Tokyo - Jepang

2011-10-29T23:24:00.000-07:00

Salah satu tempat yang paling banyak dan masuk daftar tempat yang harus dikunjungi jika datang ke Tokyo adalah Asakusa. Di sini adalah lokasi kuil Senso-ji yang dikatakan merupakan kuil Buddha tertua di Tokyo. Dikenal di seluruh Jepang sebagai kuil Kannon Asakusa. Menarik sekitar 30 juta pengunjung setiap tahun, dan tetap menjadi pusat ibadah yang penting. Di kuil ini terdapat patung Bodhisattva Kannon.

Menurut legenda, di pagi hari, 18 Maret 628, ketika ibukota Jepang masih berlokasi di Asuka (Di wilayah Prefektur Nara), dua nelayan, Hinokuma Hamanari dan saudaranya Takenari, sedang memancing di Sungai Sumida, Asakusa. Ketika menarik jala, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang menyangkut di jaring dan menemukan patung Bodhisattva Kannon. Ketika Haji No-Nakatomo, kepala desa Asakusa, mendengar tentang ini, ia segera menyadari bahwa benda itu adalah patung dewa penting dalam ajaran Buddha, Bodhisattva Kannon. Dia kemudian bersumpah sebagai seorang pendeta Buddha dan mengubah rumahnya menjadi kuil, ia menghabiskan sisa hidupnya untuk pengabdian kepada Bodhisattva Kannon.

Pada 645, seorang biksu Buddha terkenal, Shokai Shonin, mengunjungi desa Asakusa, dan membangun Aula atau ruang yang lebih besar untuk menepatkan Kannon tersebut. Setelah ia menerima wahyu dalam mimpinya, Shokai memutuskan bahwa gambaran Kannon harus disembunyikan dari pandangan manusia, dan tradisi ini tetap terjaga hingga kini.

Asakusa awalnya adalah sebuah desa nelayan yang terletak di sepanjang muara Teluk Tokyo, bagian dari daerah hutan belantara yang luas yang dikenal sebagai Musashi. Asakusa kemudian berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang datang untuk beribadah. Ketika Ennin (794-864), Biksu tertinggi dari Enryaku-ji (kepala kuil dari Sekolah Tendai Buddhisme) mengunjungi Senso-ji pada pertengahan abad ke-9, ia membuat sebuah patung yang identik dengan Kannon, yang memang sengaja disembunyikan, yang dapat dilihat dan disembah oleh orang-orang.

Selama periode Kamakura (1192-1333), para shogun, yang berkuasa di Jepang pada masa itu, menunjukkan penghormatan besar untuk Senso-ji. Secara bertahap, tokoh historis terkemuka lainnya termasuk komandan militer dan sastrawan datang untuk mengikuti kebiasaan mereka. Mendapat perlindungan orang-orang terkenal dan berkuasa, bangunan kuil kemudian disempurnakan. Selama periode Edo (1603-1867), shogun Edo yang pertama, Tokugawa Ieyasu, menganggap Senso-ji sebagai kuil di mana doa-doa shogun akan diterima. Sehingga kuil ini menempati posisi yang tinggi dan kemudian kompleks kuil berkembang sebagai pusat kebudayaan Edo.

Gerbang Kaminarimon, pintu gerbang terluar menuju kuil Senso-ji

Nakamise, jalan menuju kuil yang di kiri kanannya kios suvenir

Gerbang Hozomon, pintu masuk ke kuil

Kuil Senso-ji

Duplikat Kannon?? yang bisa dilihat dalam kuil. Saya tidak bisa lebih dekat untuk melihat lebih jelas, karena banyaknya antrian umat Buddha yang dari Jepang sendiri maupun yang dari luar. Saya tidak ikut antrian mereka, karena memang saya datang cuma untuk melihat-lihat saja.

Pagoda lima tingkat di dekat komplek kuil. Pencahayaan di malam hari membuatnya jadi objek foto yang lebih menarik.

Asakusa Jinja, yang didedikasikan buat nelayan yang menemukan patung Kannon

Berkeliling area Asakusa di sekitar Senso-ji

Gedung Asahi Beer dan Tokyo Sky Tree di seberang sungai Sumida, dari sisi Asakusa

Catatan:
Untuk menuju ke Asakusa, saya naik subway Tokyo Metro, Ginza Line dari JR Stasiun Ueno. Asakusa merupakan stasiun terakhir untuk subway Ginza Line, Shibuya-Asakusa. Peta jalur jalan kaki di sekitar Asakusa dan juga beberapa tempat menarik di Tokyo yang direkomendasikan, bisa diunduh disini: http://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/pdf/pg-305.pdf

Sanja Matsuri adalah perayaan tahunan yang terbesar dan teramai di Tokyo yang diadakan sekitar pertengahan bulan mei. Perayaan oleh umat Shinto Jepang untuk menghormati tiga orang yang pertama kali mendirikan kuil Senso-ji.

Wassalam,
タクビール

Kyoto - Jepang, Hari ke-3

2011-10-11T01:19:00.000-07:00

Hari terakhir sebelum kembali ke Yokohama, masih banyak tempat menarik di Kyoto yang belum saya kunjungi. Imperial palace kyoto tidak sempat saya kunjungi, karena tutup pada hari minggu dan hari libur. Rata-rata lokasi jalan-jalan adalah kuil atau Jingu. Tetapi setiap kuil dan Jingu tersebut mempunyai keunikan sendiri, yang membedakannya dengan kuil atau Jingu lainnya. Di Jepang, jika disebutkan kuil/temple berarti itu kuil Buddha, tetapi jika disebut Jingu/Shrine berarti itu tempat suci kepercayaan Shinto. Tidak jauh dari Hostel tempat saya menginap, adalah lokasi Sanjusangen-do atau secara harfiah terjemahan dari, ruang dengan 33 spasi antar kolom tiang. Didirikan oleh Taira-no-Kiyomori, seorang politikus dan samurai yang sangat berkuasa, pada tahun 1164. Kuil asli habis terbakar, tapi kemudian dibangun ulang pada 1266. Keunikan dari kuil ini adalah didalamnya terdapat 1001 patung Buddha yang bertangan 40. Sebuah patung Buddha besar bersila di tengah-tengah dan 1000 patung lainnya yang berdiri. Selain itu terdapat juga patung-patung dewa Halilintar, dewa angin, dan lainnya yang menjaga sang Buddha. Dewa-dewa tersebut rata-rata diadopsi oleh agama Buddha dari Dewa-dewa Hindhu dari India. Sayang sekali, dilarang mengambil gambar dalam ruangan ini.

Gambar berikut saya unduh dari internet, untuk memberikan gambaran patung Buddha dalam kuil Sanjusangen-do

Bosan dengan kuil, saya putuskan untuk mengunjungi Kyoto Toei Movie Park. Sekitar 40 menit naik bus dari Stasiun Kyoto. Selain taman yang dibuka untuk umum, dikawasan ini juga terdapat lokasi pembuatan film yang sesungguhnya. Dalam Movie Park kita bisa melihat beberapa setting film jaman Edo. Disini kita bisa mendapat sedikit demo tentang beberapa teknik dalam pembuatan film Ninja atau Samurai. Juga terdapat pertunjukan Ninja Shinobii, melihat atraksi pertunjukan pertarungan para Ninja yang sambil bersalto-salto di atas panggung. Ninja tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung cilik.

Disini saya juga bernostalgia dengan masa kecil, karena disinilah beberapa film kartun Jepang favorit saya dibuat. Antara lain, Dragon Ball, Saint Seiya. Film Kamen Rider dan Black RX alias Ksatria Baja Hitam serta para anggota Google Five diproduksi di sini

Puas berkeliling, dengan gagah berani saya mencegat para samurai jalanan, bukan ngajakin duel, tapi minta berfoto. Pukul 2 siang harus mengejar kereta kembali ke Yokohama.

Catatan:
Kyoto idealnya seminggu karena sangat banyak tempat yang menarik. Silakan tentukan sendiri tempat-tempat yang akan dikunjungi dari peta Kyoto walks. Silakan unduh dari link berikut: http://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/pdf/pg-503.pdf

Peta jalur bus di Kyoto:
http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/contents/0000019/19770/bus_navi_en200801.pdf
Printnya yang warna, biar tidak pusing liat jalur-jalurnya. Bisa juga anda minta di Tourist Information di Stasiun Kyoto. Beli 1 day pass 500JPY, mau tersesat juga tidak khawatir mesti bayar bus lagi, yang sekali naik 220 JPY. Beli di mesin yang ada di terminal bus depan Kyoto Station atau coba tanya Hostel tempat tinggal anda, siapa tau mereka provide juga.

Selama di Kyoto saya nginap di K's House Backpacker Hostel, tidak begitu jauh dari Stasiun Kyoto. 2500 JPY untuk dorm. Gedungnya bagus serta kamar mandi dan toiletnya walaupun sharing, tapi banyak dan sangat bersih. http://kshouse.jp/kyoto-e/access/index.html

Wassalam,
タクビール

Kyoto - Jepang, Hari ke-2

2011-10-10T17:35:00.000-07:00

Pagi-pagi saya sudah keluar Hostel menuju Heian Jingu, kuil Shinto yang dibangun oleh Kaisar Meiji pada 1893, untuk memperingati hari jadi ke-1100 kota Kyoto yang dulunya bernama Heian-kyo. Kuil ini juga didedikasikan kepada Kaisar Kammu dan ayah Kaisar Meiji, Kaisar Komei. Kaisar Kammu adalah Kaisar Jepang yang memindahkan ibukota dari Nara ke Heian-kyo (Kyoto).

Dari Heian Jingu, saya naik bus menuju Ginkaku-ji. Ginkaku-ji, sebuah Kuil Zen, yang dibangun oleh Ashikaga Yoshimasa, Shogun Muromachi yang ke-8, pada tahun 1482. Yoshimasa menghabiskan hidupnya di sini. Komplek ini disebut juga Higashiyama den, didalamnya terdapat villa dan taman dengan kerikil kecil yang disapu rapi. Rata-rata pohon yang ada di taman di kuil-kuil di Jepang saya perhatikan tanaman cebol alias bonsai.

Ginkaku-ji berada tidak jauh dari aliran kanal sungai, yang disepanjang aliran tersebut banyak terdapat kuil-kuil. Para biksu menyebut jalan setapak sepanjang tepi sungai kecil tersebut sebagai Jalur Filsafat. Saya tidak mengunjungi kuil-kuil lain di sekitar Jalur Filsafat ini, soalnya jalannya lumayan menanjak. Butuh waktu yang lama dan tenaga ekstra buat mengunjungi semuanya.

Dari sini, saya kembali menuju Stasiun Kyoto, yang juga merupakan terminal utama bus kota Kyoto. Sekitar 500 Meter didepan Stasiun Kyoto, terdapat Kuil Higashi Honganji. Kuil Buddha sekte Shin di Jepang. Kuil ini dikatakan sebagai bangunan yang terbuat dari kayu yang terbesar di dunia. Di kuil ini banyak saya temui turis dari China daratan. Mengingat bahwa ajaran Buddha masuk ke Jepang melalui daratan China. Mereka bermeditasi di ruang utama kuil yang luas, dengan lantai beralaskan tatami.

Selanjutnya menuju ke Nijo-jo atau kastil Nijo. Kastil yang dibangun oleh Shogun Tokugawa Ieyatsu pada 1603. Sebagai tempat tinggal resmi Shogun Tokugawa ketika berkunjung ke Kyoto. Di Era Tokugawa, Shogun berkedudukan di ibukota Edo (Tokyo). Didalam kastil ini, seperti kastil khas jaman Edo, sebelum masuk kita akan melewati Bansho atau rumah jaga para samurai. Bangunan utama adalah Istana Ninomaru. Di sini, Shogun menerima utusan Kaisar, dan bertemu dengan para penguasa feodal yang tunduk pada kekuasaan Tokugawa. Yang unik dari istana ini adalah lantai papannya sengaja di desain mengeluarkan bunyi berdecit ketika berjalan, sehingga jika ada penyusup yang mengendap-endap masuk bisa ketahuan. Selain itu lukisan dindingnya juga yang masih asli dan sangat dijaga. Lukisan dinding yang dibuat oleh seniman Jepang yang sangat terkenal di periode Edo, Kano Tanyu. Beberapa bagian sedang direstorasi. Sayang di dalam istana ini dilarang mengambil gambar.

Pintu gerbang utama Kasti Nijo.

Gerbang memasuki Istana Ninomaru.

Taman di sekitar Istana Ninomaru.

Dari sini saya kembali menuju lokasi Heian Jingu. Di sekitar lokasi ini sedang diadakan berbagai lomba antar perguruan tinggi. Mulai dari berbagai olahraga permainan hingga street dance.

Dan ternyata terdapat perwakilan dari mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung. Mereka membawakan tari saman dari Aceh.

Wassalam,
タクビール

Kyoto - Jepang, Hari ke-1

2011-10-10T17:02:00.001-07:00

Berangkat sabtu pagi dari Yokohama dengan kereta supercepat Shinkansen saya tiba di Kyoto hanya dalam waktu 2 jam. Dengan bus sekitar tujuh setengah jam. Begitu tiba di Stasiun Kyoto, saya langsung menuju kantor informasi turis. Di sini saya dapat peta Kyoto, peta lokasi sight seeing dan tempat yang paling banyak dikunjungi, dan yang penting juga peta jalur bus dalam kota Kyoto, semuanya gratis. Semua lokasi kuil dan istana, serta tempat lainnya dilalui oleh bus kota. Peta jalur bus benar-benar membantu dalam hal menentukan bus mana yang akan kita ambil dan berhenti di halte yang mana. Ongkos bus 220 JPY jauh dekat sekali naik, tapi sangat direkomendasikan buat kita yang memang hendak muter-muter Kyoto untuk beli tiket bus 1 day pass 500JPY.

Tujuan pertama adalah Kuil Kinkaku-Ji atau Rokuan-ji lebih dikenal luas sebagai kuil paviliun emas. Awalnya adalah sebuah Villa yang dibangun oleh Kintsune Saionji , seorang pejabat tinggi pada tahun 1220-an. Dan dinamakan Kitayamaden. Kuil ini kemudian dibeli oleh Shogun Ashikaga yang ketiga, Yoshimitsu, pada 1397. Tiga tahun setelah Yoshimitsu berkuasa. Atas perintah Yoshimitsu, Kitayamaden ditata dan diperbaiki, dan dinding luarnya dilapisi dengan emas, kemudian dikenal dengan nama Kinkaku. Kinkaku menjadi tempat peristirahatan Yoshimitsu hingga akhir hayatnya, dan atas pesannya, Kinkaku diubah menjadi kuil Buddha Zen setelah kematiannya. Pada dinihari, 2 juli 1950, kuil ini dibakar oleh seorang biksu yang katanya kurang waras, yang berusaha bunuh diri setelah membakar kuil. Kuil ini kemudian dibangun ulang dan patung Yoshimitsu yang ada di dalam kuil juga berhasil di restorasi.

Saya kemudian berjalan kaki sekitar satu setengah kilometer dari Kinkaku-Ji, menuju kuil lainnya, Ryoanji. Kuil ini dikenal dengan Rock Garden-nya atau yang saya terjemahkan Taman Batu kerikil-nya. Sebuah taman persegi panjang tanpa tanaman. Hanya kerikil dan onggokan beberapa batu. Dibuat oleh seorang biksu Zen yang sangat di hormati, Tokuha Zenketsu, pada periode Muromachi, sekitar tahun 1500-an.

Kuri, Bangunan utama kuil Ryoanji. Rock garden ada di dalam kuil ini.

Kolam luas yang berada di depan kuil. Disebut juga kuilnya bebek mandarin, karena banyaknya bebek jenis ini di kolam ini.

Keluar dari Ryoanji, tidak terasa sudah pukul 4 sore. Padahal baru dua dari sekian banyak kuil di Kyoto yang ingin saya kunjungi. Kyoto mempunyai setidaknya 17 situs yang masuk dalam daftar warisan kebudayaan dunia di UNESCO. Dari Ryoanji, saya hendak menuju Hostel yang tidak jauh dari Stasiun Kyoto, tapi karena masih terlalu awal saya rasa, akhirnya saya pun turun di tengah jalan, di kawasan pertokoan Kawaramachi-dori. Mungkin karena akhir pekan dan sekarang malam minggu, makanya ramai. Kawasan belanja ini mirip Blok-M di Jakarta, menurut saya.

Capek muter-muter di Karawamachi-dori, saya berjalan menuju Kyoto Stasiun dan menyempatkan mengambil gambar Kyoto Tower yang berada di depan stasiun.

Wassalam,
タクビール

Tokyo – Jepang

2011-10-02T14:55:00.000-07:00

Minggu pagi, berangkat dari stasiun Sakuragicho, Yokohama, menuju Tokyo. Beberapa hari sebelumnya, Yokota-san bersedia menemani saya berkeliling mengunjungi beberapa tempat di dalam kota Tokyo. Kami sepekat bertemu di stasiun Yoyogi. Dari stasiun Yoyogi, kami berjalan menuju Meiji Jingu. Meiji Jingu adalah sebuah kuil Shinto yang didedikasikan buat arwah mendiang Kaisar Meiji dan Istrinya, Ratu Shoken. Sesuai kepercayaan Shinto, bahwa perlu dibangun kuil atau tempat suci sebagai tempat tinggal bagi jiwa-jiwa orang yang telah meninggal sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka. Juga sebagai tempat bagi orang yang masih hidup memberi penghormatan bagi mereka yang telah meninggal. Meiji Jingu ini terdapat dalam komplek hutan yang memang sengaja dibuat bersamaan dengan pembangunan Kuil Meiji ini. Sang Kaisar meninggal pada 1912 dan istrinya pada 1914. Masyarakat Jepang menyumbangkan seratus ribu pohon untuk ditanam di kawasan ini, dan mereka bekerja secara sukarela membangun Kuil dan menanam pohon. Pekerjaan ini selesai pada 1 November 1920.

Gerbang khas kuil Shinto

Meiji adalah Kaisar Jepang yang ke-122. Mungkin lebih kita kenal dengan restorasi Meiji. Sebelum restorasi Meiji, Jepang di kuasai oleh pemimpin militer yang memegang kekusaan politik dan administrasi negara. Penguasa militer ini disebut Shogun. Periode di mana Shogun sebagai penguasa dikenal juga sebagai periode Samurai. Dimana yang berkuasa adalah para Samurai. Dimasa kekuasaan Shogun dari klan Tokugawa, ibukota Jepang berpindah ke Edo atau Tokyo di masa kini. Sementara Kaisar sendiri berkedudukan di Kyoto. Di jaman Shogun, Kaisar hanya berupa simbol belaka tanpa kekuatan politik dan militer. Bahkan Kaisar tidak diperbolehkan keluar dari komplek Istananya. Di Periode Tokugawa, Jepang menjadi negara tertutup dengan dunia luar. Kehadiran bangsa Eropa dengan kekuatan perdagangan, militer, serta misionaris kristennya dianggap sebagai penyebab timbulnya ketidakstabilan dan pemberontakan terhadap kekuasaan Tokugawa. Akhirnya pada 1635, Jepang secara permanen menutup hubungan dengan dunia luar. Diakhir periode Tokugawa telah muncul gerakan yang ingin mengembalikan kekuasaan ke tangan Kaisar. Dan yang lebih penting lagi membuka hubungan dengan dunia luar. Para pendukung Kaisar berhasil menang dalam perang Boshin, dan mengembalikan kekuasaan ke tangan Kaisar. Kaisar waktu itu adalah Mutsuhito atau lebih dikenal dengan Kaisar Meiji. Mengembalikan kekuasaan dari Shogun Tokugawa ke Kaisar Meiji, kemudian di kenal sebagai restorasi Meiji. Segera setelah Kaisar Meiji berkuasa, dia kemudian memindahkan Istananya dari Kyoto ke Edo atau Tokyo, serta membuka hubungan dengan dunia luar. Di jaman Meiji inilah Jepang kemudian berkembang dengan pesat mengejar ketertinggalan dari negara luar terutama dari negara-negara barat. Dan tidak berapa lama berhasil menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa barat. Puisi yang terkenal dari Kaisar Meiji, kurang lebih artinya sebagai berikut: “Dengan menerima yang baik dan menolak yang buruk, kita berkeinginan menjadi bangsa terhormat yang akan dibandingkan sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia”.

Bangunan utama kuil

Hari ini, banyak orang Jepang yang datang untuk mempersembahkan boneka ke kuil. Penganut Shinto percaya bahwa setiap benda punya jiwa atau roh, termasuk boneka. Dan mereka percaya bahwa boneka mampu menampung dan menahan roh jahat.

Dari Meiji Jingu, kami menuju stasiun Harajuku. Yokota-san kemudian mengajak untuk mengunjungi Istana Kekaisaran Tokyo. Dari Harajuku kami menuju Stasiun Tokyo. Dari sini kami berjalan menuju komplek istana. Kaisar Jepang bertempat tinggal di sini. Kita hanya diperbolehkan masuk di area komplek taman istana sebelah timur. Komplek Istana ini dikenal sebagai Kastil Edo, yang dibangun ketika Tokugawa berkuasa. Istana yang berfungsi sekaligus sebagai benteng pertahanan. Kastil Edo dikelilingi parit dengan tembok tinggi. Ukuran batu-batu yang digunakan sebagai fondasi benteng juga sangat besar. Di Jaman dulu untuk memasuki Kastil, harus melewati beberapa gerbang yang dijaga oleh para Samurai pilihan. Ada beberapa rumah jaga atau Bansho buat para Samurai, yang masih tersisa. Doshin Bansho, Hyakunin-Bansho, dan O-bansho.

Rumah jaga para Samurai, O-bansho

Kami keluar dari komplek taman timur Istana kekaisaran Tokyo melalui gerbang Kitahanebashimon. Dari sini kami berjalan menuju kuil Yasukuni. Yasukuni adalah kuil Shinto yang didedikasikan bagi para pahlawan dan tentara Jepang yang telah gugur berperang atas nama Kaisar dan bangsa Jepang. Kuil ini pertama kali dibangun untuk para Pahlawan perang Boshin yang gugur membela kaisar melawan pasukan Tokugawa. Kuil ini kemudian diperbesar dan juga didedikasikan bagi arwah tentara Jepang yang gugur selama perang dunia ke-2. Kuil ini mengundang kontroversi, karena tentara Jepang dianggap sebagai penjahat perang dunia ke-2. Kunjungan PM Jepang Koizumi pada tahun 2001 ke kuil ini, sempat memicu ketegangan diplomatik dengan Cina.

Dari Kuil Yasukuni, kami kembali menuju Harajuku. Harajuku terkenal sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda Jepang yang modis abis. Berjalan di Harajuku, membuat saya merasa seperti di Cihampelas, Bandung. Area ini didominasi oleh kaum remaja dengan toko-toko pakaian dan distro khusus buat anak muda. Harajuku dan Shibuya memang populer sebagai tempat belanja pakaian buat kaum muda jepang. Dengan harga yang terjangkau buat kantong anak muda dan pelajar tentunya. Kata Yokota-san, anak-anak muda yang membanjiri Harajuku adalah anak-anak muda dari luar Tokyo. Sedangkan Ginza merupakan kawasan belanja elit buat para orang kaya. Makanya Ginza didominasi orang tua dan kaya tentunya, kata Yokota-san.

Takeshita Street, Jalan utama dan paling ramai di Harajuku

Taman Yoyogi

Dari Harajuku, Yokota-san akan menunjukkan pada saya letak Mesjid Tokyo. Dan dari sini kami akan berpisah. Kami melintasi Taman Yoyogi, berjalan menuju Masjid Tokyo. Masjid yang didirikan oleh komunitas muslim dari Turki. Arsitektur Mesjid ini mengingatkan saya dengan Arsitektur Mesjid-mesjid yang ada di Istanbul, Turki. Seperti halnya di Turki, Mesjid ini dibuka untuk umum. Saya melihat beberapa orang Jepang masuk dan melihat-lihat ke dalam Mesjid. Remaja dengan rok mini dan menggunakan penutup kepala yang disediakan di pintu Mesjid. Untuk menuju Masjid ini paling dekat adalah dari Stasiun Yoyogi-Uehara. Kita bisa transfer kereta dari Shinjuku, untuk menuju ke sini.

dari Masjid ini, saya memutuskan kembali pulang ke Yokohama. Seharian jalan kaki sangat melelahkan. Setiba di Yokohama, ternyata di sekitar tempat tinggal saya, Nogecho, sedang ada festival. Beberapa bagian jalan di blok, dan orang-orang berkumpul menyaksikan berbagai pertunjukan ketangkasan.

Sekedar catatan, selama berkeliling di Tokyo, kami menggunakan kereta dan subway sebagai sarana transportasi. Untuk pembayaran tiket saya menggunakan kartu pass isi ulang Suica. Jadi tidak perlu beli tiket lagi. Voucher kartu akan di kurangi sesuai tarif tiket. Lebih mudah dan tidak merepotkan untuk keluar di stasiun mana saja. Yang jelas pastikan isi kartu anda cukup untuk perjalanan hari itu.

Wassalam,
タクビール

Yokohama - Jepang

2011-09-26T01:08:00.000-07:00

Yokohama awalnya adalah sebuah desa nelayan kecil di pesisir selatan teluk Tokyo. Menjelang akhir periode Edo (Tokugawa) sekitar 1850-an, Jepang mulai membuka hubungan perdagangan dengan dunia luar. Pelabuhan Yokohama dibuka pada 1859, dan Yokohama-pun berubah menjadi pelabuhan internasional, dimana kapal-kapal asing berlabuh. Dari desa kecil berubah menjadi pusat perdagangan internasional dan kawasan industri. Sekarang ini pun pusat bisnis kota Yokohama letaknya masih disepanjang pesisir laut.

Sesuai dengan rekomendasi dan peta yang saya dapatkan dari pusat informasi turis di stasiun Sakuragicho, saya mencoba jalur yang bisa saya selesaikan dengan jalan kaki. Saya mulai dari Kannai, yang jaraknya hanya satu stasiun dari Sakuragicho (Naik JR 130JPY). Dari situ saya berjalan kaki menuju Yokohama Park yang didalamnya juga terdapat Yokohama Stadium. Stadion yang dipake buat pertandingan Baseball. Selain Sumo, Baseball merupakan olahraga yang banyak diminati warga Jepang. Penggemar Baseball masih lebih banyak daripada penggemar sepakbola. Yokohama BayStars merupakan tim Baseball kebanggaan warga sini. Dan ketika saya melewati stadium, terdengar riuh sorak penonton dari dalam stadion. Sedang ada pertandingan melawan tim dari Hiroshima.

Dari situ saya berjalan menuju China Town. Papan petunjuk jalan terdapat di mana-mana yang sangat membantu kita yang mengandalkan peta dalam menentukan arah. Di dalam kawasan ini beraneka macam restauran Cina dan suvenir khas Cina, benar-benar seperti di Cina saja. Sampai udaranya juga, bau dupa dan hio yang dibakar kayak dirumah-rumah atau tempat peribadatan orang Kong Hu Cu. Imigran dari Cina mulai berdatangan ketika pelabuhan Yokohama pertama kali dibuka. Aturan penguasa Jepang ketika itu mengharuskan orang asing, untuk tinggal di area yang telah ditentukan untuk masing-masing suku bangsa. Dengan populasi pendatang yang besar, orang-orang Cina kemudian membangun pusat komunitas dan sekolah-sekolah buat anak-anak mereka. Saat ini sudah sangat sedikit orang Cina asli yang tinggal disini. Banyak yang pergi setelah bencana gempa dahsyat terjadi pada 1923. Seperti halnya China Town yang ada di Negara-negara lain, pintu gerbang dengan dekorasi khas negeri Tiongkok menandai kawasan ini. Ada beberapa pintu masuk ke wilayah ini yang semuanya ditandai dengan pintu gerbang khas.

Keluar dari China Town melalui pintu gerbang Choyomon, saya berjalan menuju Taman Yamashita. Gempa bumi dahsyat pada 1923 melanda Yokohama dan sekitarnya. Puing-puing dan reruntuhan akibat gempa kemudian digunakan untuk menimbun laut yang sekarang dijadikan Taman Yamashita. Di sini tertambat kapal Hikawa-Maru Yokohama. Kapal ini merupakan kapal penumpang yang melayani jalur Yokohama – Seattle, Amerika Serikat, sebelum perang dunia ke-2. Pada masa perang kapal ini beralih fungsi sebagai Rumah Sakit terapung. Kapal ini selamat dari kehancuran di masa perang, dan kemudian difungsikan kembali sebagai kapal penumpang setelah perang berakhir. Kapal ini kemudian ditambatkan secara permanent pada 1960, ketika peringatan 100 tahun pelabuhan Yokohama.

Hikawa-Maru Yokohama dan Yokohama Marine Tower yang berada tidak jauh dari posisi kapal Hikawa-Maru ditambatkan, merupakan 2 ikon utama kota Yokohama.

Patung dewa penjaga laut di taman Yamashita.

Area Minato Mirai (Pelabuhan Masa Depan) dilihat dari taman Yamashita di malam hari. Ditandai dengan komedi putar raksasanya di kawasan Taman Bermain Cosmo Clock 21.

Yokohama Landmark Building merupakan gedung tertinggi di Jepang

Shin Yokohama Festival, 24 September 2011. Mulai dari festival kuliner hingga group street dance.

Wassalam,
タクビール

Buddha di Kamakura - Jepang

2011-09-20T07:36:00.000-07:00

Ketika traveling ke Persepolis, Iran, pada akhir Desember 2010, saya bertemu dengan turis Jepang bernama Yokota Koji. Ketika itu battery kamera dia habis, jadi selama di Persepolis, saya menawarkan memotret dia dengan kamera saya, dan nantinya akan saya kirim via email. Dari situlah awal perkenalan kami dan saling bertukar alamat email. Ketika akhirnya dapat kesempatan berkunjung ke Jepang, saya pun coba mengontak dia dan voila dia masih sangat ingat. Kemudian kami mengatur waktu untuk bertemu. Karena saya tinggalnya dekat stasiun Sakuragicho, Yokota-san meminta saya untuk bertemu di stasiun hari minggu pagi. Setelah bertemu, saya sempat tanyakan ke Yokota-san, di mana dia berada ketika gempa dahsyat yang menimpa Jepang beberapa bulan yang lalu. Katanya, ketika itu dia sedang di kantor, dan karena gempa, semua jalur transportasi ditutup. Jarak rumah dia dengan kantor sekitar 14 kilometer, terpaksa pulang dengan jalan kaki, dan tiba dirumah setelah 10 jam kemudian.

Karena saya masih baru di Jepang, Yokota-san mengantarkan saya ke pusat informasi turis di dekat stasiun Sakuragicho. Sekedar info, kantor informasi turis di Yokohama terdapat di stasiun Sakuragicho dan stasiun Yokohama. Di sini kita bisa mendapatkan peta dan informasi tempat-tempat tujuan wisata di sekitar Yokohama, Kanagawa Prefecture, gratis. Saya baru sadar ternyata tempat-tempat menarik di Yokohama berada disekitar Sakuragicho. Tetapi hari ini, Yokota-san ingin mengajak saya ke Kamakura. Katanya di sana terdapat patung Buddha raksasa. Tanpa pikir panjang, saya iyakan saja. Untungnya, kamera memang saya bawa, dan batteries are fully charge.

Untuk menuju Kamakura, kami naik JR (Japan Railway) dari Sakuragicho ke Stasiun Kamakura, ongkosnya 380 JPY. Karena saya sama sekali tidak tau apa-apa sebelumnya tentang Kamakura, makanya saya ikut saja sesuai saran Yokota-san. Kami turun di stasiun Kiita-Kamakura, satu stasiun sebelum stasiun Kamakura. Dari sini kami akan berjalan kaki, karena disepanjang jalan menuju Kamakura kami akan singgah di beberapa kuil Budha yang ada di daerah ini. Kamakura pernah menjadi ibukota Jepang ketika dipimpin oleh Shogun Minamoto no Yoritomo, dan disebut periode Kamakura (1185-1333). Mongol mencoba menginvasi Jepang dua kali yang keduanya berujung pada kegagalan. Walaupun perlawanan Jepang juga dahsyat, tetapi faktor utama yang menggagalkan invasi mongol adalah akibat topan yang menyerang kapal-kapal perang pasukan Mongol. Pada masa ini, Kamakura dipimpin oleh Tokimune Hojo, dari klan Hojo, yang juga seorang pemeluk Buddha Zen. Di masa pemerintahannya, agama Buddha Zen berkembang di Kamakura. Ajaran Buddha Zen dibawa oleh para biksu dari Cina. Bangunan kuil yang ada juga menyerupai struktur bangunan di Cina.

Komplek kuil yang pertama kami masuki adalah Engaku-Ji yang berarti kuil pencerahan sempurna. Kuil ini dibangun setelah bangsa Jepang berhasil mengusir pasukan penyerang Mongol. Selain bertujuan untuk memberi penghormatan bagi arwah yang tewas dikedua pihak, Jepang dan Mongol, ketika perang invasi Mongol terjadi. Tokimune juga berkeinginan menyebarkan ajaran Buddha Zen sekaligus sebagai penghormatan kepada gurunya Mugoku Sogen atau Bukko Kukoshi, seorang Guru Zen dari daratan Cina. Di dalam komplek ini juga terdapat sebuah tempat suci bagi umat Buddha Jepang yang dinamai Shari-den, yang dikatakan menyimpan gigi sang Buddha. Pengunjung dilarang masuk ke dalam tempat ini.

Seorang biksu dalam komplek Shari-den

Selanjutnya kami menuju ke Kuil kedua, Kencho-Ji. Merupakan biara tertua untuk tempat belajar Zen Buddha.

Tipikal taman tradisional Jepang dalam komplek Kencho-Ji

Berikutnya kami menuju ke sebuah tempat suci bagi agama Shinto. Tsurugaoka Hachiman-Gu. Shinto merupakan agama tradisional Jepang yang masih ada hingga sekarang. Dari info Yokota-san, ketika akan memasuki sebuah tempat suci, orang Jepang diwajibkan melakukan Temizu, yaitu membasuh telapak tangan kiri dengan air kemudian telapak tangan kanan, dan dengan tangan kiri membasuh mulut dan berkumur.

Walaupun orang Jepang hidup dengan peralatan serba canggih dan modern, mereka tetap percaya dengan ramalan-ramalan. Mereka mengundi kertas sambil menyebutkan keinginan mereka dalam hati. Kertas itu kemudian mereka ikatkan. Jika ramalan mereka buruk, maka biarlah keburukan itu terikat disitu. Tetapi, jika ramalan mereka bagus dan ramalan itu terbukti, maka mereka wajib kembali ke kuil ini tahun depan dan memberikan persembahan. Di sini banyak dijual cendera mata yang sesuai dengan harapan anda, apakah ingin mujur dalam keuangan, selamat di perjalanan, hingga mujur dalam hal asmara.

Dilarang memotret didalam tempat suci Shinto ini. Tetapi saya baru diperingatkan setelah mengutip satu gambar.

Saya beruntung hari ini, karena ada acara pernikahan Orang Jepang di halaman kuil Shinto. Ketika keluarga pengantin berpose untuk berfoto, saya juga ikut-ikutan ambil gambar mereka.

Pemain musik tradisional yang menyertai acara pernikahan.

Dari kuil Tsurugaoka Hachiman-Gu, kami berjalan kaki menuju Stasiun Kamakura untuk kemudian naik kereta lagi ke 3 stasiun berikutnya, yaitu stasiun Hase (190 JPY). Stasiun Hase adalah stasiun pemberhentian untuk menuju ke patung Buddha Raksasa. Di sepanjang jalan menuju stasiun Kamakura, kami melewati jalan sempit yang di kiri-kanannya menjual berbagai suvenir. Tempat ini mereka labeli shopping town.

Sesampai di Hase, Yokota-san mengajak saya untuk keliling melihat pantai Yuigahama, yang katanya populer dikunjungi orang dari Tokyo untuk bermain selancar. Dari situ kami menuju kuil Hase-Dera.

Menurut legenda, pada tahun 721, seorang biarawan yang saleh menemukan sebuah pohon yang sangat besar di dekat desa Hase, di wilayah Nara. Ukuran pohon yang besar memungkinkan dia untuk memahat dua buah patung Kannon atau Dewi Guan yin berkepala sebelas. Bagian bawah pohon kayu yang sudah dipahat jadi patung tersebut kemudian ditaruh dan disucikan di kuil Hasedera dekat wilayah Nara. Sedangkan bagian atasnya yang juga sudah dipahat jadi patung, dijadikan persembahan dan dibuang ke laut, di pantai dekat Osaka dimasa kini. Dengan harapan akan muncul kembali dan menyelamatkan masyarakat. 15 tahun kemudian, pada tahun 736, patung tersebut tersapu ombak hingga ke pantai Nagai di semenanjung Miura, tidak jauh dari Kamakura. Patung tersebut kemudian dibawa ke Kamakura dan sebuah kuil dibangun untuk menghormati patung tersebut.

Berikut beberapa foto di dalam komplek Kuil Hasedera-Kamakura. Di semua hall dilarang memotret. Kecuali bangunannya tidak masalah.

Saya memang beruntung hari ini. Di Kuil Hasedera ini terdapat sebuah rak buku yang berisikan Sutra atau kitab-kitab yang disucikan umat Buddha, yang bisa berputar. Katanya jika kita memutar rak buku tersebut sekali, pahalanya sama dengan membaca semua Sutra yang ada di dalam rak tersebut. Memutar rak buku tersebut hanya dilakukan sekali sebulan setiap tanggal 18. Dan hari ini adalah tanggal 18. Pantesan saja banyak orang Jepang yang ngantri di depan bangunan kecil ini.

Dari Kuil Hasedera kami berjalan lagi menuju tempat Kamakura Daibutse atau Patung Buddha Besar. Patung ini ternyata berongga dan kita bisa masuk ke dalamnya. Di dalamnya tidak ada apa-apa, cuma ruangan yang sempit saja.

Akhirnya, jalan-jalan hari ini selesai. Kami benar-benar jalan kaki sekitar 4 jam dibawah teriknya matahari, mana semua kuil letaknya di atas bukit, kaki rasanya pegal dan berbotol-botol air habis karena hausnya. Sekedar catatan dan info, tiket masuk untuk semua kuil di wilayah Kamakura, harganya 300 JPY.

Saya dan Yokota-san di depan sebuah patung di Persepolis, Iran.

Kami berpose lagi dengan posisi yang sama di depan pintu Kuil Hasedera-Kamakura, Jepang. Yokota-san bersedia menjadi travel adviser saya selama di Jepang. Dia akan menjadi sumber informasi tempat-tempat yang wajib dikunjungi di Jepang.

Jalan-jalan dengan Yokota-san hari ini selesai, tetapi jadwal saya hari ini masih ada satu lagi. Menonton langsung pertandingan sepakbola antara tuan rumah Yokohama F. Marinos melawan Gamba Osaka, di Nissan Stadium, yang merupakan Stadion tempat berlangsungnya partai Final Piala Dunia 2002. Setelah terburu-buru ke Stadion untuk kemudian antri beli tiket (2600 JPY), akhirnya saya bisa menyaksikan pertandingan di Stadion yang modern ini.

Wassalam,
Takbir

Ini Jepang…

2011-09-18T08:50:00.000-07:00

Ketika pertama kali memberi tahu bahwa saya mendapatkan tawaran kontrak kerja di Jepang, beragam komentar saya terima dari keluarga dan teman. Adik sepupu saya, taunya di Jepang banyak Robot canggih, teman cewek titip salam buat Doraemon, teman cowok titip salam buat Miyabi. Nenek saya sendiri bilang, kamu tidak takut ke Jepang? Orang Jepang itu galak dan kejam. Dan mereka itu tidak sholat. Di jaman Jepang dulu, sangat sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup karena semua diambil oleh mereka. Gadis-gadis harus lari bersembunyi, jika tidak, maka akan diambil oleh tentara Jepang dan dijadikan Jugan Ianfu. Bukan hanya nenek saya, tetapi juga orang-orang tua yang saya temui ceritanya sama. Memori buruk masa Jepang begitu melekat dipikiran orang-orang tua kita.

Tetapi itu dulu. Orang Jepang di kepala saya adalah orang Jepang yang banyak diceritakan guru-guru SD hingga SMA. Cerita tentang segala kemajuan Negara Jepang. Anak-anak SD saja katanya sudah bisa bikin radio. Toko-toko tidak ada penjaganya karena semua sudah serba pakai mesin otomatis, walaupun begitu orang Jepang pantang mencuri. Orang Jepang sangat disiplin dan sangat menjaga kebersihan. Dan orang Jepang jalannya cepat. Orang Jepang yang saya kenal baik antara lain Sinichi Kudo, Tsubasa, Son Goku, Kenji, Kotaro, Oshin, dan Nobita dkk. Naruto udah ga kenal, dia itu angkatan adik saya yang paling bungsu.

Setelah urusan visa selesai. Akhirnya perusahaan mengirimkan tiket penerbangan dan telah menyewakan apartemen buat saya di Jepang. Selama di Jepang saya akan tinggal di kota Yokohama. Pusat kantor kami di Jepang ada di Yokohama. Setibanya di Jepang tidak ada yang menjemput. Dari kantor hanya diberikan catatan dan petunjuk jalan, bagaimana menuju Apartemen di Yokohama dari Bandara Narita, Tokyo. Serta alamat kantor dan peta gedung-gedung disekitarnya. Setiba di bandara Narita, saya sudah mulai sedikit terkesan dengan efisiennya staf imigrasi dalam melayani segitu banyak pendatang. Setelah lolos imigrasi dan customs bandara, saatnya mencari tahu bus yang menuju Yokohama sesuai petunjuk yang diberikan. Ternyata tidak susah karena begitu kita keluar dari customs, sudah terdapat deretan loket bus. Untuk ke Yokohama City Air Terminal (YCAT) biayanya 3500 Yen Jepang (JPY). Untuk manula 60 tahun ke atas atau yang berumur di bawah 26 tahun, harga tiketnya 2000 JPY. Lama perjalanan sekitar 1 jam. Di atas bus, ketika akan berangkat, supir bus mengingatkan kami untuk menggunakan sabuk pengaman. Baru kali ini saya naik bus pakai sabuk pengaman. Catatan buat saya lagi, orang Jepang serius soal keselamatan. Setiba di YCAT, sesuai petunjuk lagi, saya naik taksi menuju Apartemen dan memberikan peta dan alamat dalam bahasa Jepang yang telah dibuatkan untuk saya sebelumnya. Mengingat akan sangat jarang supir taksi di Jepang yang bisa bahasa Inggris. Tarif taksi di Jepang sangat mahal, 710 JPY pertama kali masuk. Dan naik 120 JPY per kilometernya setelah 2 kilometer pertama. Untungnya apartemen saya ternyata tidak terlalu jauh, hanya bayar 890 JPY hingga tiba di alamat tujuan.

Keesokan harinya, saya berangkat kantor dengan menggunakan subway. Tempat tinggal saya dekat dengan Sakuragicho Stasiun dan kantor berada di dekat Shin-Yokohama Stasiun. Biaya subway dan Japan Railway (lebih dikenal dengan JR) jauh dekat tidak sama. Harga tiket berdasarkan jauhnya stasiun tujuan dari stasiun keberangkatan. Sistem informasi yang bagus dan sikap orang Jepang yang suka membantu, membuat saya dengan mudah mengerti sistem subway dan JR ini. Ketika berada dalam subway, saya melihat rata-rata pria menggunakan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam. Awalnya saya berpikir mereka mungkin pegawai kantor pemerintah. Setelah tiba di kantor dan diberikan training singkat mengenai etika dan tatakrama dalam bekerja di Jepang, baru saya mengerti. Banyaknya pekerja non-Jepang ditempat saya bekerja mewajibkan perusahaan untuk perlu memberikan training tersebut. Ketidakpahaman kita tentang budaya dan kebiasaan orang Jepang, bisa mengakibatkan kerugian bagi kita dan perusahaan tempat kita bekerja. Di berbagai perusahaan IT, terutama yang berbasis di Eropa, sudah umum jika karyawannya bebas dalam berpakaian selama masih dalam batas sopan. Menggunakan T-shirt dan jeans adalah hal yang biasa. Tetapi di Jepang, itu bukan hal yang umum. Terutama jika rapat dengan client perusahaan kita. Diwajibkan menggunakan kemeja dan celana bahan, serta sepatu pantofel hitam. Dalam training tersebut kita diajarkan bagaimana cara memanggil nama orang Jepang yang sopan, dan sesuai dengan posisinya. Hendaknya agak membungkukkan badan jika bertemu dan berpisah atau jika hendak meminta sesuatu atau memohon maaf. Lepaskan jaket sebelum memasuki kantor. Lepaskan sepatu jika memasuki rumah. Pentingnya bertukar kartu nama (Meishi) bagi Orang Jepang. Jangan membuka mulut lebar-lebar (menguap atau tertawa) ditempat umum. Jangan menelepon atau menerima telepon ketika sedang rapat, dan ketika sedang di dalam kereta. Jangan duduk menyilangkan kaki dan membiasakan tangan dikantong (bagi pria) sambil berkacak pinggang di tempat umum. Kalau tidak, kita akan dianggap kasar dan tidak sopan. Jangankan orang-orang yang berasal dari Negara-negara barat, orang Cina dan Korea saja yang lebih dekat hubungan kebudayaannya dengan Jepang, tetap merasa perlu menyesuaikan diri lagi dengan kebiasaan tatakrama orang Jepang. Inilah Jepang, kata Fujishima-san sang trainer, kami memang beda dan terkesan sangat konservatif, tetapi setiap pendatang harus ikut budaya kami ketika berada di Jepang. Seperti halnya orang Jepang juga mesti beradaptasi dengan budaya bangsa lain jika berkunjung ke Negara yang bersangkutan. Inti dari training singkat tersebut adalah, bahwa orang Jepang sangat menjunjung tinggi sifat jujur dan rendah hati, serta sikap sopan santun. Dan hal itulah yang diharapkan dari kami selama berada di Jepang.

Hal lain yang saya amati seminggu ini antara lain, budaya antri mereka, budaya bersih, budaya sopan santun dan kebiasaan mereka membungkukkan badan. Kalo selama ini, terbiasa rukuk tujuh belas kali sehari, sekarang jadi tak terhitung. Walaupun kadang antrian kendaraan cukup panjang menunggu para penyeberang jalan lewat, padahal lampu hijau, kendaraan dibelakangnya juga tidak seenaknya membunyikan klakson. Seminggu ini saya belum pernah mendengar klakson mobil atau motor. Budaya kerja mereka, yang tergolong gila kerja. Hingga jam 8 malam kantor masih rame saja. Tetapi bukan berarti mereka tidak ada sisi buruknya. Saat akhir pekan, beberapa saya temui orang Jepang tidur di emperan toko atau trotoar masih lengkap dengan pakaian kerjanya, bukan karena dia gelandangan, tetapi karena sepulang kerja mereka tidak langsung pulang tetapi melewatkan malam di bar atau klub untuk minum-minum hingga mabuk. Sekali lagi, ini Jepang kawan.

Irasshaimase.

Wassalam,
Takbir

Catatan Proses Pembuatan Visa Kunjungan Kerja: Rusia, Saudi, dan Jepang

2011-09-15T00:05:00.001-07:00

Visa Rusia

Dokumen yang diperlukan:
1. Surat undangan dari kantor Imigrasi Rusia. Surat ini akan diurus oleh Perusahaan yang mengundang kita. Lama pengurusan kurang lebih 3 minggu, kemudian dikirim ke alamat kita di Indonesia, kurang lebih seminggu.
2. Foto dengan background putih ukuran 4x6 satu buah. Sediakan beberapa buah buat jaga-jaga jika diminta lebih dan juga ukuran 3x4.
3. Passport dengan masa berlaku minimal 6 bulan.
4. Mengisi formulir di kedutaan. Bagian yang penting antara lain, kota tujuan dan rencana rute penerbangan menuju kota tujuan tersebut. Bukti reservasi tiket tidak diminta oleh pihak kedutaan.
5. Pembayaran $70 untuk single entry. Proses pembuatan sekitar seminggu atau 2 hari untuk visa express dengan biaya $150

Alamat kedutaan Rusia di Jakarta, Rasuna Said Kuningan, depan Rumah Sakit MMC (samping Pasar festival). Buka setiap hari kerja 09.00-13.00. Lengkapnya silakan kunjungi website: http://www.indonesia.mid.ru/cons_ind.html

Visa Saudi Arabia

Dokumen yang diperlukan:
1. Passport masa berlaku minimal 6 bulan.
2. Print out dari surat registrasi online. Kita akan didaftarkan diimigrasi saudi oleh perusahaan pengundang. Kemudian setelah jadi perusahaan cukup mengirimkan link website terkait bukti pendaftaran kita diimigrasi saudi. Kita print halaman web tersebut untuk disertakan dalam dokumen yang kita bawa ke kedutaan.
3. Fotocopy ijazah
4. Surat keterangan atau referensi kerja yang menunjukkan kita telah bekerja minimal 2 tahun di bidang yang sama dengan pekerjaan yang ditawarkan di saudi.
5. Surat kontrak kerja dari perusahaan di Saudi
6. Surat undangan dari perusahaan di Saudi
7. Print out dari surat sertifikasi perusaahaan lokal saudi yang menjadi pengundang atau sponsor.

Alamat kedutaan Saudi: Jl. M.T. Haryono Kav. 27, Cawang Atas, Jakarta Timur. Tepat dipemberhentian halte busway TransJakarta Koridor 9, Cawang Ciliwung. Kedutaan Saudi di Jakarta mempekerjakan urusan pembayaran dan registrasi data kita untuk visa pada sebuah kantor kecil yang berada di samping kedutaan diantara deretan kantor kecil dibawah jembatan penyeberangan. Untuk mengenalinya, anda cukup bertanya pada petugas keamanan Kedutaan dimana lokasi pendaftaran “Enjaz Online”. Di kantor ini kita cukup memperlihatkan bukti print out surat registrasi online dan passport kita. Pembayaran untuk visa single entry sekitar IDR 760.000. Pastikan anda datang sebelum jam 8 pagi karena, penerimaan berkas pengajuan visa hanya dibuka dari jam 08.00-08.30. Dan anda boleh memasukkan semua berkas setelah registrasi dan membayar di kantor “Enjaz Online”. Pemasukan berkas yang hanya dibuka selama 30 menit bisa kita mengerti karena jumlah pengajuan visa mencapai ribuan setiap harinya dari para agen TKI atau travel umroh. Tapi khusus untuk pengajuan visa perorangan disediakan loket dan antrian tersendiri. Jika semua berkas lengkap, visa bisa jadi keesokan harinya. Waktu pengambilan visa 16.00-16.30.

Visa Jepang

Dokumen yang perlu kita persiapkan:
1. Passport dengan masa berlaku minimal 6 bulan.
2. Foto 6 bulan terakhir dengan background putih ukuran 4x6 satu buah.
3. Fotocopy KTP, untuk bukti domisili.
4. Bukti reservasi tiket pergi-pulang sesuai dengan masa waktu visa yang diminta (3 bulan atau 90 hari)
5. Mengisi formulir yang disediakan di kedutaan
Dokumen yang perlu disediakan oleh perusahaan pengundang (semuanya harus dokumen asli):
1. Surat Undangan Kerja dengan stempel dan tanda tangan asli dari perusahaan pengundang di Jepang.
2. Surat Itinerary lengkap mengenai kegiatan selama di Jepang.
3. Surat jaminan biaya perjalanan/akomodasi selama di Jepang dari perusahaan pengundang.
4. Surat keterangan bekerja.
5. Tokibo Tohon atau Surat Registrasi perusahaan pengundang di Jepang.

Alamat kedutaan jepang di jakarta: Jl. M.H. Thamrin No. 24. Depan Hotel Nikko, dekat Bunderan HI. Penyerahan dokumen 08.30-12.00 dan pengambilan 13.30-15.30. Pada saat pengajuan permohonan dan penyerahan dokumen, staff kedutaan akan memeriksa dengan teliti dan akan menanyai kita berkenaan kegiatan kita selama di Jepang. Selama semua dokumen lengkap dan asli, wawancara pasti lancar. Biaya visa IDR 300.000 dengan proses 4 hari kerja. Pembayaran dilakukan saat pengambilan visa dan hanya jika visa anda disetujui. Alamat website http://www.id.emb-japan.go.jp/visa_3.html

Semoga informasinya membantu dan urusan visanya lancar.

Wassalam,
Takbir

Gambaran mengenai Indonesia di Stadion GBK Senayan

2011-09-06T11:25:00.001-07:00

Kita bisa melihat gambaran bagaimana kehidupan Negara Indonesia berjalan jika anda sering atau pernah menyaksikan Timnas PSSI bertanding di Senayan. Terakhir saya baru saja menyaksikan pertandingan Timnas PSSI melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Timnas kalah 0-2. Pertama kalinya sekitar tahun 2005, ketika saya awal kali tiba di Jakarta. Hal-hal berikut saya amati setelah berulang kali menyaksikan pertandingan yang dilakoni Timnas PSSI

Kita mempunyai stadion berkapasitas 88 ribu penonton. Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan merupakan terbesar ke-8 di dunia dari segi kapasitas penonton. Menggambarkan banyaknya jumlah penduduk negeri ini, serta kemampuan negara kita membangun prasarana olahraga yang megah.

Tiap kali Timnas PSSI bertanding, terutama di pertandingan resmi, lebih dari 90 persen dari kapasitas tempat duduk selalu penuh. Bahkan tidak jarang penonton membludak dan tiket yang tersedia habis. Banyak calo yang menangguk untung ketika situasi permintaan lebih banyak dari jumlah tiket yang tersedia. Walaupun tiket pertandingan mahal ditambah mark up oleh para calo, tetap saja tiket tersebut laku bak kacang goreng. Penonton yang datang bukan hanya dari wilayah DKI dan sekitarnya tetapi juga dari kota-kota lain di pulau Jawa dan dari luar Jawa. Menggambarkan bahwa rakyat kita banyak yang mampu. Ataukah mereka cuma memaksakan beli tiket yang mahal demi hadir langsung mendukung Timnas? Setidaknya ada gambaran bahwa ekonomi bangsa kita tidak payah-payah amat.

PSSI dan panitia penyelenggara pertandingan Timnas selalu mengulang kesalahan yang sama dalam sistem penjualan tiket. Terutama dalam hal publikasi, kapan dan dimana tiket akan dijual. Selama ini kita mesti datang langsung ke stadion untuk mencari tahu hal tersebut. Informasi yang diberikan oleh siaran televisi dan koran suka simpang siur. Mengatur penjualan tiket untuk 88 ribu penonton memang bukan hal yang gampang, tetapi tentunya bukan hal yang sulit-sulit amat apalagi Timnas bukan sekali setahun main di senayan. PSSI menurut saya belum punya standar baku yang efektif untuk sistem penjualan tiket (kalau ada yang tau tolong dishare). Mau pengurus berganti, kalau sistemnya sama saja, tidak akan ada perbaikan yang signifikan. Sedikit memberi gambaran pemerintahan kita sekarang yang nampak berjalan ditempat dan tidak terarah mengatur negara. Saran saya, kalau mau beli tiket pertandingan Timnas, datanglah pada hari-H pertandingan, datangi loket yang berada di sebelah kiri pintu gerbang Istora Senayan, dari pengalaman saya, loket ini lebih kurang antriannya dibandingkan loket-loket yang lain.

Kalau anda mau nonton di senayan, belilah tiket kategori 1. Tiket ini dibawah harga VIP timur. Karena dengan tiket kategori 1 anda bisa duduk di VIP timur/barat. Caranya anda masuk saja dulu sesuai pintu masuk tiket kategori 1, setelah di dalam anda bisa melangkahi pembatas untuk VIP yang hanya sepinggang. Cukup melangkah tidak perlu lompat, anak SD juga bisa lewat. Dari dulu hingga sekarang masih seperti itu. Polisi dan petugas tidak mampu menghalau. Polisi yang ditugaskan berjaga di stadion selalu polisi muda yang baru lulus, polisi yang masih culun, pemalu, takut-takut, dan ga ada wibawa. Penonton yang rata-rata datang dengan semangat juang 45 tidak ada rasa takut sama sekali pada polisi-polisi muda yang sempritan-pun ga punya. Para polisi muda tersebut malah asik mencari posisi terbaik untuk menonton gratis bukannya berjaga. Gambaran bagaimana Polisi kita sehari-harinya bertugas mungkin memang seperti itu. Penyelenggaraan terbaik menurut saya ketika Piala Asia 2007. Petugas tersebar dengan sangat bagus di pembatas kursi VIP mencegah penonton bermental kampungan melangkahi pembatas. Bahkan penonton di sektor VIP diarahkan duduk sesuai nomer kursinya. Tapi memang petugas yang disiagakan juga harus banyak. Solusi permanen menurut saya adalah dengan meninggikan pembatas sektor VIP agar tidak bisa lagi dilewati penonton yang tidak berhak untuk duduk disitu, dan para penonton yang bayar tiket VIP tidak diambil haknya.

Jumlah perokok di Indonesia yang sangat tinggi bisa anda buktikan ketika menonton di stadion. Enam dari sepuluh pria Indonesia adalah perokok aktif. Kiri kanan atas bawah anda dikelilingi asap rokok. Stadion belum jadi tempat bebas rokok. Perda DKI nampaknya tidak berlaku di senayan. Padahal akhir-akhir ini menonton pertandingan Timnas mulai menjadi tujuan rekreasi keluarga, wanita dan anak-anak jumlahnya sangat banyak ikut menyaksikan pertandingan di Stadion. Dan saya belum pernah melihat ada spanduk bertuliskan larangan merokok di dalam stadion. Mungkin memang belum terlintas dipikiran pengurus PSSI atau sengaja tidak dipasang. Mau gimana lagi, sebagaimana yang kita ketahui, yang mau menjadi sponsor utama Liga Sepakbola Indonesia selama ini adalah perusahaan rokok.

Orang Indonesia suka narsis tapi nasionalis dan optimis namun bisa segera berubah jadi anarkis. Para pendukung timnas datang dengan berbagai atributnya yang didominasi warna merah, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebelum pertandingan dimulai, siapapun lawannya, pendukung Timnas selalu yakin bisa menang. Keadaan akan berbalik mencaci maki pemain dan pelatih Timnas hingga pengurus PSSI bahkan Presiden RI, ketika Timnas bermain buruk apalagi kalah. “Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, Ku yakin hari ini pasti menang.. Kobarkan semangatmu, Tunjukkan sportivitasmu, Ku yakin hari ini pasti menang..” Pemain Timnas kita sudah bermain sportif, bermain penuh semangat hingga peluit akhir dan keluar lapangan dengan kepala tegak walau akhirnya kalah, tetapi penonton sendiri yang suka ga sportif. Dimulai ketika lagu kebangsaan lawan dinyanyikan, teriakan “Huuu…” dan lengkingan terompet tiada henti, ketika lawan berhasil mencetak gol, mercon ditembakkan ke arah pemain cadangan lawan yang sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan, dan membakar benda-benda apa saja di kursi stadion ketika Timnas akhirnya kalah. Saya selalu kecewa ketika melihat Timnas kalah, tetapi lebih kecewa dengan sikap tidak sportif para penonton kita. Sehari-harinya mungkin memang begitulah wajah bangsa kita, yang masih kurang bersyukur, yang masih kurang berterima kasih, yang masih tidak bisa berhenti ribut dengan sesamanya dan sulit akur, yang susah diatur. Indonesia adalah bangsa yang besar yang tentu butuh pemimpin besar. Saya berharap kelak Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkharisma seperti Soekarno, tegas seperti Soeharto, cerdas seperti Habibie, toleran seperti Gus Dur, tenang seperti Megawati, dan mampu menjaga citra seperti SBY.

Pengalaman menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama puluhan ribu penonton yang lain merupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Satu suara bergemuruh, stadion seakan mau runtuh, ego kesukuan dan daeraisme segera luruh, nasionalisme akan tumbuh. Stadion GBK Senayan adalah ibarat kiblat untuk menebalkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang mesti diziarahi sekali seumur hidup.

“… menggemari tim sepak bola negeri sendiri adalah 10%mencintai sepak bola dan 90% mencintai Tanah Air” (Andrea Hirata-Sebelas Patriot, hal.88)

Wassalam,
Takbir
-Pencinta Timnas PSSI, penikmat sepakbola, dan komentator amatiran-

Catatan: Foto-foto dari VIVAnews.com

Makkah - Batas Haram

2011-07-15T12:51:00.000-07:00

Makkah mempunyai status istimewa. Di dalamnya terdapat Ka’bah, titik kiblat di mana semua Muslim di seluruh dunia menghadapkan wajahnya ketika sholat. Wilayah Makkah adalah wilayah Haram. Wilayah dimana di dalamnya Allah swt melarang perkelahian, tidak boleh ada pertumpahan darah, dilarang memburu binatang, dilarang mencabut tanaman, dilarang memungut barang yang jatuh yang bukan miliknya. Semuanya dilarang kecuali hal-hal tersebut bisa membahayakan orang-orang yang ada di dalamnya. Orang yang melakukan tindakan kriminal dan dapat dibuktikan, boleh dihukum di wilayah Haram.

Apakah wilayah Haram itu hanya di dalam dan sekitar Ka’bah dan Masjidil Haram saja? Batas Haram adalah batas Wilayah Makkah. Bervariasi dari berbagai arah, diukur dari Ka’bah sebagai pusatnya. Batas barat dan timurnya sekitar 22 kilometer, batas utara 13 kilometer dan batas selatan 16 kilometer. Total batu atau gerbang untuk menandai batas Haram tersebut saat ini berjumlah 1104 buah di sekeliling wilayah Makkah, yang mencakup area seluas 550 kilometer persegi. Menurut beberapa riwayat, batas Haram yang pertama diletakkan oleh Nabi Ibrahim a.s yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Setelah penaklukan Makkah pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriah (630 M), Nabi Muhammad saw memerintahkan Tamim bin Asad Khazai untuk memperbaharui penanda batas Haram. Ada sekitar 943 tanda batas haram ketika itu. Sejak itupula wilayah Haram menjadi terlarang dimasuki oleh non muslim (coba liat At-Taubah:28).

Ketika berada dalam wilayah ini, kita dianjurkan untuk tidak melakukan perbuatan yang salah sekecil apapun. Bahkan terlintas dipikiran untuk berbuat salahpun jangan. Karena setiap perbuatan salah akan langsung dibalas oleh Allah swt saat itu juga. Makanya setiap kali saya memasuki atau mendekati wilayah Makkah, sering terbawa perasaan deg-degan. Campur aduk perasaan senang, cemas, dan takut. Ketika melihat sesuatu yang aneh saya langsung mengingatkan diri untuk tidak berkomentar atau berpikir macam-macam. Ntar kualat. Makanya saya lebih senang pergi sendirian ke Makkah, kalau bareng teman suka ga nyadar ngomong ngelantur.

Ada beberapa cerita menarik berkaitan wilayah Haram ini. Tante saya yang baru saja melaksanakan haji pada 2010 kemarin bercerita, ketika dia pertama kali tiba di penginapan di Makkah. Di kamarnya sudah ada beberapa yang tiba duluan dari kloter awal. Salah satunya ada seorang nenek yang sedang nyuci pakaiannya. Tante saya ini yang emang terkenal tukang komentar, langsung ngomen, “kasian ibu ya, cuciannya banyak bener”. Itu dia ucapkan tanpa maksud mengejek atau apa. Namun, ketika dia sendiri membuka kopernya yang baru tiba, ternyata bungkusan bekal ikan teri yang dia bawa tumpah. Mengotori semua pakaiannya dikoper itu yang rata-rata warna putih. Dia langsung sadar kalau sudah dalam wilayah Haram, mestinya dia berhenti komentar macam-macam. Habis itu dia minta maaf ke nenek tadi, Istighfar banyak-banyak, sambil nyuci tentunya. Perlu empat kali cuci katanya hingga bersih dan baunya hilang, hehehehe…

Seorang kawan yang juga kerja di Jeddah, yang sudah sering banget mondar-mandir Umroh ke Masjidil Haram. Pernah juga mengalami hal yang unik. Karena dia ke sana dengan dua anaknya yang masih kecil, dia sering bawa stroller, atau kereta bayi. Sebelum-sebelumnya ketika memasuki Masjidil Haram, dia cukup menaruh sandal di dalam stroller dan meninggalkan stroller di luar mesjid. Dan selama ini aman-aman saja. Ketika melaksanakan tawaf mengelilingi Ka’bah dan kemudian sa’i atau berjalan tujuh kali mondar-mandir dari Safa ke Marwah, dia menyewa kursi roda yang banyak ditawarkan disekitar ka’bah, daripada kecapean gendong anaknya. Setelah selesai, dia berniat mengembalikan kursi roda itu. Dia keliling nyariin si empunya, tapi gak ketemu-ketemu. Akhirnya karena udah kecapean dan udah siap-siap mau pulang, kursi roda dia tinggal begitu saja. Berharap si empunya bisa nemuin sendiri kursi rodanya. Ketika dia keluar nyari stroller-nya, malah tidak ketemu-ketemu. Strollernya hilang, tapi sandal yang semula ada di dalam stroller ada ditinggalkan ditempat stroller tersebut sebelumnya diletakkan. Langsung dia ingat kalau baru saja ninggalin kursi roda yang dia sewa disembarangan tempat.

Yang pernah saya alami sendiri, ketika itu hari kamis. Saya agak telat tiba di Masjidil Haram. Sudah selesai azan dzuhur. Saya segera berwudhu dan dengan tergesa-gesa berjalan memasuki Masjidil Haram, dengan tidak lupa membuka alas kaki. Banyak orang yang juga sama tergesa-gesanya dengan saya. Ketika berjalan memasuki Mesjid, mata saya melihat makhluk halus alias cewek Arab nan jelita. Saking cantik jelitanya, mata saya terus melihatnya dan tidak sadar wajah berpaling leher berputar mengikuti si cewek sambil kaki berjalan terus ke depan. Dan tiba-tiba, plek… apa nih lengket-lengket? Wadow, saya nginjak kotoran burung. Di sekitar Masjidil Haram memang banyak burung merpati, yang sampai ada yang saya lihat bersarang di dalam Mesjid. Selama ini saya tidak pernah melihat kotoran merpati ini di lantai Mesjid, padahal mereka terbang bebas ke sana kemari, bertengger di palang dan tiang kipas angin Mesjid. Entah karena petugas kebersihannya yang super gesit bersihin atau emang burungnya yang tau diri ga buang kotoran sembarangan dalam Mesjid. Mana kotoran yang saya injak gede bener, lebih kayak ee’ ayam jago dibandingkan ee’ merpati. Yang anehnya di sekitar situ sangat ramai orang lalu-lalang. Kok hanya saya yang kena? Akhirnya sambil ngedumel, ngutukin si merpati kebelet ee’ itu, saya kembali ke tempat wudhu sambil terpincang-pincang, agar kotorannya ga belepotan di lantai. Mana sholat dzuhur udah mulai lagi. Setelah buru-buru bersihin kaki dan kembali berwudhu, tiba-tiba perut saya rasanya melilit, ga tahan kebelet pengen boker, bukannya segera berlari kembali ke Mesjid ngejar sholat jamaah, malah lari ke toilet buat buang ee’. Kok tiba-tiba kena mencret sih? Sambil meratapi nasib kena mencret di dalam toilet, saya akhirnya menyelesaikan hajat hingga tetes terakhir, dan ketika melangkah keluar pintu toilet, terdengar salam. Sholat dzuhur berjamaah telah selesai. Gara-gara awalnya buru-buru, sampai lupa sekejap kalau saya berada di wilayah Haram.

Itu hanya beberapa contoh ‘ringan’, mungkin anda atau kenalan anda yang pernah ke Makkah juga mempunyai cerita-cerita menarik dan unik. Mungkin kita berpikir ini semua hanya kebetulan, tapi setiap kebetulan tersebut punya sebab yang jelas. Hingga secara sadar kita paham, kenapa kita mengalami kebetulan-kebetulan tersebut. Di dalam wilayah Haram, keburukan akan dibalas dengan keburukan yang setimpal dengan tunai, walau sebesar zarrah*

Wallahu alam,
Takbir

*Zarrah: orang Arab menggunakan kata ini untuk menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat kecil atau bisa dibilang sesuatu yang paling kecil ukurannya.

Turki Trip - Itinerary dan Budget

2011-06-30T01:54:00.000-07:00

Berikut Itinerary dan biaya yang saya keluarkan selama trip 10 hari di Turki. Istanbul-Goreme-Pamukkale dan Aphrodisias-Ephesus (Selcuk)-Istanbul. Selama di sana, saya 2 malam di Istanbul, 2 malam di Goreme, 1 malam di Pamukkale, 1 malam di Selcuk, dan 3 malam di bus.

Visa:
Untuk passport Indonesia bisa mendapatkan Visa on Arrival begitu tiba di bandara. Biaya USD25, single entry untuk 30 hari. Sedikit info bahwa di Istanbul terdapat dua bandara, Atatur di sisi Eropa dan Sabiha Gokchen di sisi Asia. Saran saya pastikan saja penerbangan anda tiba dan berangkat di Bandara Ataturk, karena Istanbul (konstantinopel) yang ramai ada di sisi Eropa. Jarak dari bandara ke pusat turis di Sultan Ahmet juga lebih dekat. Hostel di sekitar Sultan Ahmet menyediakan layanan Shuttle ke kedua bandara tersebut setiap 2 jam sekali. 10 TL ke Ataturk dan 25 TL ke Sabiha Gokchen.

Akomodasi:
1. Istanbul. Saya nginap di Antique Hostel (http://www.antiquehostel.com/). Lokasinya di belakang Mesjid Biru Sultan Ahmet. Saya ambil dorm 19 Euro per malam. Saya senang dengan staf-staf Hostel ini yang ramah, dan rooftop restaurannya yang menghadap laut, bisa melihat sisi Asia diseberangnya. Rekomended.
2. Goreme. Saya dapatnya di Gumus Cave Hostel, single room 40 TL per malam. Di sekitar terminal Goreme yang juga pusat kotanya, banyak bertebaran hostel dan pension yang murah, tapi waktu saya ke sana rata-rata full. Setelah bertanya ke sana kemari akhirnya dapat juga di Hostel ini. Mungkin lebih baik jika anda book dulu sebelumnya
3. Pamukkale. Saya ditawari Hostle Mustafa oleh driver shuttle bus yang menjemput dari Denizli. Sangat murah dibandingkan sebelum-sebelumnya dan ruangannya lumayan luas, single room 20 TL per malam. Posisinya juga tidak jauh dari pintu masuk Travertine Pamukkale. Saya Rekommended juga nih.
4. Selcuk. Saya pilih Hotel Artemis atas rekomendasi pengurus hostel Mustafa di Pamukkale. Single Room 40 TL. Lokasinya di belakang terminal Selcuk, walking distance. Sekitarnya juga ramai karena ada pasar dan banyak kafe.

Antique Hostel Istanbul yang serba merah dan Gumus cave di Goreme

Transportasi dalam kota Istanbul menggunakan sistem Jeton atau koin yang kita beli di mesin jeton yang ada di setiap halte tram, metro, atau ferry. Untuk bis dalam kota kita bayar di atas. Harganya semua sama, 1.75 TL. Tram banyak menghubungkan lokasi-lokasi wisata di dalam kota Istanbul, pelajari saja petanya. Yang tidak dilalui tram kita bisa naik bus. Saya naik bus ketika menuju Mesjid Eyup Sultan. Di daerah Eyup Distrik di batas kota Konstantinopel atau Istanbul kuno. Metro merupakan akses tercepat dari halte terakhir metro Aksaray menuju Bandara. Untuk menyeberang ke sisi Asia, naik Tram hingga ke Halte Sirkeci di dekat situ ada loket untuk pembelian jeton.

Transportasi antar kota selama saya di Turki, selalu naik bus Metro. Sangat terpercaya menurut saya, On time dan busnya nyaman. Istanbul – Goreme tiketnya 50 TL. Goreme – Pamukkale tiketnya 40 TL. Pamukkale – Selcuk 15 TL. Dan Selcuk – Istanbul 50 TL. Sedikit tips, untuk menuju Goreme sebaiknya naik busnya diterminal Harem (Harem Otogar) disisi Asia, menghindari kelamaan dijalan karena macet di Istanbul Eropa yang nantinya juga nyebrang ke Asia. Tinggal nyebrang Ferry di Sirkeci seperti yang saya jelasin sebelumnya. Selama perjalanan antar kota di Turki, rata-rata dengan bus malam, jadi bisa sekalian menghemat uang hostel.
Untuk budget makanan, mesti siapin budget lebih. Harga makanan di Turki mahal menurut saya. Untuk standar kafe perlu sekitar 15-25 TL. McD ada juga, sekitar 10 TL. Burger dan Hotdog tepi jalan bisa lebih murah, sekitar 5 TL. Bagusnya bawa kecap dan saos botol kecil, biar bisa lebih nerima rasa masakan Turki di lidah Indonesia kita. Minuman Kaleng 2TL kalo beli di kios-kios tapi di kafe-kafe atau Hostel dijualnya 5TL. Biaya hidup di Turki memang mahal, setara dengan harga bensin yang mencapai 4TL atau 20ribu rupiah per liter!

Terminal Goreme dengan tempat pembelian tiket bus Metro

Selama di Turki saya 2 kali ambil tur. Green Tour di Goreme, 65 TL. Ephesus Tur di Selcuk, 70 TL. Harga kedua tur tersebut sangat pantas saya rasa, karena sudah termasuk tiket masuk, yang rata-rata 10 hingga 20 TL. Makan siang yang enak, dan guide yang informatif. Dan juga rata-rata jarak lokasinya berjauhan dan akan kesulitan jika kita cari-cari tumpangan sendiri. Ntar capek dan habis waktu dijalan lagi. Untuk Istanbul, saya sarankan sih eksplore kotanya aja sendiri naik angkutan umum dan jalan kaki, secara banyak hal-hal menarik yang bisa kita jumpai dengan jalan sendiri.

Admission fee beragam untuk setiap tempat tapi paling mahal 20 TL. Hagia Sofia, Topkapi Palace, Pamukkale Travertine, bayar 20 TL. Galata Tower 11 TL. Museum di Istanbul rata-rata 10 TL. Open Air Museum di Goreme 15 TL. Underground city Cappadocia 10 TL. Ephesus 15 TL. Komplek Aphrodisias 8 TL. Museum kecil di area Hierapolis 3 TL. Untuk mesjid-mesjid semuanya gratis.

Saya sendiri selama 10 hari trip di sana totalnya habis sekitar 500 Euro plus 150 USD. Itu diluar pengeluaran tiket pesawat. Mata uang Turki adalah Turkish Lira (TL). 1 TL sekitar 5300 IDR, 1 Euro = 2.2 TL, 1 USD = 1.5 TL.

Info kecil yang lain bahwa di Turki tuh yang saya kurang nyaman adalah toiletnya. Kayak toilet orang eropa banget, hanya sedia Tissue buat bersihin. Saya atau kita orang Indonesia yang biasa bersihin pake air, jadi agak kurang nyaman. Dan toilet umum sana mesti bayar juga 1 TL. Jadi, kalo udah kebelet, sekalian masuk museum aja dulu, list site yang lain ntar aja. Bisa nebeng di Toiletnya. Gratis dan lebih bersih tentunya.

Wassalam,
Takbir

Wajah-wajah Turki

2011-06-29T13:34:00.000-07:00

Orang-orang Turki aslinya berasal dari wilayah Asia Tengah yang sekarang merupakan wilayah negara-negara ‘Stan’ (Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgiztan) dan Wilayah Xinjiang yang dihuni suku Uyghur di China barat. Berbatasan dengan China di timur, Rusia dan Siberia di Utara, dan Persia di selatan. Berbatasan langsung dengan Persia yang ditaklukan Arab Muslim, secara perlahan membuat orang-orang Turki menerima pengaruh Islam dan kemudian memeluk agama Islam. Berasal dari wilayah dengan padang rumput yang luas, menjadikan bangsa Turki terkenal sebagai bangsa pengelana dan handal dalam berkuda. Di masa Kekhalifahan Abbasiyah, orang-orang Turki merupakan prajurit-prajurit tangguh. Kelompok-kelompok suku Turki bersatu di bawah dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk berkembang dan melakukan ekspansi dari Asia Tengah ke Persia hingga Anatolia. Di bawah pimpinan Alp Arslan, dinasti Seljuk mengalahkan Romawi dalam perang Manzikert. Kemenangan Seljuk di Anatolia ini memberi dampak terhadap dua hal. Pertama, ancaman kekuasaan Kristen Romawi terhadap kekhalifahan Islam ternetralisir, dan kedua, bangsa Turki mulai membanjiri wilayah Anatolia atau Anadolu dalam dialek Turki yang artinya ‘timur’ dalam bahasa Yunani. Bangsa Turki kemudian mencapai puncak kejayaannya dimasa kekuasaan Usmani. Wilayah Usmani meliputi Asia dan Eropa, sehingga secara tidak langsung menjadi tempat berbaurnya manusia dari timur dan barat yang juga mempengaruhi wajah etnik Turki yang menempati negara Turki modern sekarang ini.

Pria pemilik lapak Souvenir depan Mesjid Biru Sultan Ahmet

Pasangan kakek dan nenek Turki di depan Mesjid Biru Sultan Ahmet. Ketika mereka berpose dipotret anaknya, saya ikut-ikutan motret

Mustafa, pemilik toko Kelontong di jalan tanjakan lewat belakang ke arah Mesjid Suleimaniye. Saya mampir buat beli sabun mandi, karena di Hostel tidak disediakan. Saya bilang 'soap', bapak ini ga ngerti, sambil saya peragain bintang Lux mandi pun dia masih ga ngerti sambil garuk-garuk kepala, ada pantomim gila masuk ke toko kelontongnya. Sudah kehabisan ide buat ngejelasin, sayapun bilang ke dia kalau saya mau beli 'sabun', Voila... dia ngerti, ternyata kata sabun bahasa Turkinya sabun juga. Sama seperti bahasa Arab. Sambil ketawa, kemudian dia ngasih saya permen, dan sebagai balasannya dia minta saya untuk dipotret. Siap, Komandan!

Boruk dan neneknya di komplek Mesjid Eyup Sultan. Boruk menyapa saya dan dia begitu senang mengetahui nama saya pakai kata Ahmad, katanya sama seperti nama kakeknya.

Salih, supir Green Tour yang saya ikuti di Goreme, Cappadocia. Berpose dengan latar makam sultan, yang konon makam Alp Arslan.

Salim dengan pakaian khas pelayan Usmani dan Adiknya Muhammad, menjual es krim di depan Goreme Open Air Museum

Ketika saya mulai kebayang capek dan pegel kejauhan jalan kaki dari Rose Valley yang terletak di sebelah utara Goreme, dan pulangnya juga mesti jalan kaki, tiba-tiba Yasin lewat dengan ATV-nya (All Terrain Vehicle), hendak menuju ke arah yang sama dan dia menawarkan tebengan ke saya. Dengan girangnya saya lompat ke belakang si yasin. Sambil ngebut, dia nanya,
Yasin : nama saya Yasin, nama kamu siapa dan darimana?
Saya : nama saya Ahmad Takbir dari Indonesia
Yasin : Hmm.. Ahmad itu nama Orang Turki
Saya : bukannya itu nama khas orang Arab??
Yasin : Bukan... itu nama orang Turki
Saya ga mau ngasih komen lagi, udah dikasih tebengan malah ngajak debat, ntar diturunin dijalan lagi. hehehe

Dua orang perajin keramik di Selcuk memberikan demonstrasi cara pembuatan keramik dengan gayanya yang kocak.

Semih dan asistennya, menjelaskan kepada kami cara mendapatkan benang sutra dari kepompong ulat sutra dan teknik pembuatan karpet tradisional Turki di pusat pelatihan karpet, Selcuk.

Sekelompok anak sekolah dasar yang berdarma wisata di Museum Aphrodisias, berebutan minta dipotret

Rombongan anak sekolah di komplek Mesjid Biru Sultan Ahmet

Sedikit OOT, ragam pengunjung Mesjid Biru Sultan Ahmet, from Punk to Monk

Hingga Jin lampu

10 days Turkey's trip is accomplished

Wassalam,
Takbir

Turki Trip - Ephesus (Selcuk)

2011-06-25T08:59:00.000-07:00

Perjalanan darat dengan minibus dari Pamukkale ke Selcuk memakan waktu tiga setengah jam. Tiba di terminal Selcuk, saya kemudian bertanya kepada seorang pemuda Turki, yang namanya Albik, di mana letak Hotel Artemis, Hotel yang direkomendasikan oleh staf Hostel di Pamukkale. Hotel ini berada tidak jauh di belakang terminal melewati pasar tradisional yang menjual barang-barang campuran dan sebuah Mesjid. Single room 40TL. Tempatnya bagus dan bersih. Karena tibanya sudah malam, setelah mandi saya keluar cari makan. Di sekitar area itu juga sangat banyak restaurant dan kafe, dan kebetulan pada malam itu sedang ada pertandingan kualifikasi Euro 2012 antara Belgia dan Turki yang ditayangkan langsung di televisi, membuat kawasan itu semakin ramai oleh pengunjung dan teriakan dukungan orang-orang Turki buat timnas mereka. Pertandingan itu sendiri berakhir imbang 1-1. Kembali ke Hotel buat istirahat, esoknya pagi-pagi saya mau ikutan tur ke Ephesus.

Ephesus mulai berkembang dari sebuah desa menjadi kota setelah dikuasai oleh Lysimachia, salah seorang jendral perang Alexander Agung. Sepeninggal Alexander Agung, wilayah-wilayah taklukan di perebutkan dan dibagi-bagi oleh para jendralnya, mengingat Alexander yang mati muda tidak mempunyai anak sebagai penerusnya. Pengaruh Hellenistik juga dibawa oleh penaklukan Alexander di kawasan ini. Ephesus kemudian dikuasai oleh Kekaisaran Romawi pada 88 SM. Sempat terjadi pemberontakan, tapi kemudian berhasil dikuasai kembali oleh Romawi dibawah pimpinan Lucius Cornelius Sulla dua tahun kemudian, 86 SM. Diceritakan bahwa Kaisar Romawi Mark Anthonius dan Ratu Mesir Cleopatra berkunjung pada musim semi ke Ephesus pada 33 SM untuk berbulan madu. Pada masa kaisar Augustus, 27 SM, Ephesus dijadikan ibukota untuk provinsi Anatolia Barat dari Kekaisaran Romawi, sejak inilah Ephesus berkembang menjadi kota besar masa itu. Puncak kejayaan Ephesus terjadi pada abad ke-2 Masehi. Epehesus terkenal dengan Kuil Artemis (Diana) yang karena ukurannya yang sangat besar, menjadikannya salah satu dari tujuh keajaiban dunia pada masa itu. Selain itu yang bisa dikatakan sebagai landmark Ephesus adalah Perpustakaan Celsus, sebagai penghormatan kepada seorang Senator Romawi sekaligus mantan Gubenur untuk wilayah Anatolia Barat Romawi, Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, yang dibangun oleh anaknya, Julius Aquila Polemaeanus. Selesai dibangun pada 135 Masehi. Celsus sendiri dimakamkan dalam sebuah sarkofagus di bawah perpustakaan yang menggunakan namanya.

Perpustakaan Celsus dikatakan memiliki dua belas ribu koleksi buku yang berupa gulungan kertas papirus. Merupakan perpustakaan ketiga terbesar di dunia pada masa itu, setelah perpustakaan di Alexandria dan di Pergamon (Bergama, di masa Turki modern ini). Kayu-kayu papirus diimport dari Mesir untuk dijadikan kertas. Ekspor kayu papirus ke Ephesus kemudian dihentikan oleh pihak Alexandria (ibukota Mesir jaman Romawi), karena takut jumlah buku atau gulungan papirus di Ephesus melebihi jumlah buku di Alexandria sendiri.

Ephesus seperti halnya kota-kota Romawi, mempunyai sarana-sarana umum seperti, pasar, jalan-jalan kota dengan pilar-pilar di kiri kanannya, rumah sakit, Basilika, Hamam (pemandian umum), Toilet Umum khusus laki-laki bangsawan, hingga ‘Rumah Cinta’. Lokasi ‘Rumah Cinta’ ini persis diseberang jalan berhadapan dengan Perpustakaan Celsus. Setelah proses eskavasi, ditemukan lorong bawah tanah yang menghubungkan Perpustakaan Celsus dengan ‘Rumah Cinta’ ini. Jadi kemungkinan, lelaki Romawi dulu, ngakunya ke perpustakaan tapi belajarnya di ‘Rumah Cinta’. Bukti bahwa, dari dulu lelaki emang banyak akal bulusnya. Satu lagi yang harus ada di kota Romawi, Teater. Juga terdapat bekas pelabuhan, karena di masa itu Ephesus berada tepat di tepi laut. Sekarang ini laut terdekat berjarak sekitar 5 KM. Kota terdekat dari Ephesus yang berada di tepi laut adalah Kusadasi. Kota yang pada musim panas menjadi tujuan wisata domestik yang sangat ramai. Kalau ada yang mau ke Ephesus dan berniat menginap semalam, mungkin bisa mencoba nginapnya di Kusadasi saja, lebih ramai dan lebih bagus pemandangannya di tepi laut. Tur Ephesus bisa pesan lewat Hotel.Tapi sepertinya biaya bakalan lebih mahal. Pertimbangan akhir buat pelancong ber-budget ketat kayak saya.

Perpustakaan Celsus

"Rumah Cinta" di seberang jalan dari perpustakaan Celsus. Bekas kamar-kamar terlihat dari sisa reruntuhan

Di sisi jalan dari arah teater ke perpustakaan celsus pada sebuah batu yang dijadikan jalan, terdapat simbol yang berupa gambar hati dengan titik-titik atau lubang, cekungan lingkaran, jejak kaki kiri, gambar perempuan bermahkota, dan sebuah bentuk persegi panjang. Yang bisa diartikan, jika anda sedang patah hati, dan anda punya uang (koin), melangkah ke depan disebelah kiri ada perempuan cantik yang bisa membuat anda senang di atas persegi panjang??? artiin sendiri deh... :)

Teater. Sekali lagi, belum sah rasanya disebut kota Romawi kalau belum ada teaternya. Dulunya dipinggir arena teater ini dipasangi jeruji untuk melindungi penonton dari terkaman binatang buas. Arena teater ini menjadi tempat para sesama gladiator bertarung, dan kadang mereka mesti bertarung menghadapi singa. Gladiator adalah budak yang memang tugasnya adalah bertarung atau dipaksa bertarung. Budak tersebut bisa membeli kebebasannya jika dia mampu memenangkan seratus pertarungan.

Temple of Hadrian. Kuil yang berupa monumen, yang dibuat sebagai penghormatan kepada Kaisar Romawi, Hadrian

Reruntuhan bangunan yang disebut sebagai bekas rumah sakit, diketahui dari simbol api obor dan ular. Obor yang yang melambangkan kehidupan dan ular yang melambangkan penyembuhan.

Yang juga menjadi ciri khas kota Romawi adalah toilet umum untuk para bangsawan dan orang-orang kaya saja. Dudukannya berdekatan tanpa sekat, dan dikaki mereka mengalir air buat cebok. Kasian orang yang berada di paling ujung, menggunakan air bekas orang-orang sebelumnya. Jadi kebayang mereka buang air sambil melihat orang disebelahnya juga melakukan kegiatan yang sama. Para bangsawan dan orang kaya ini, konon kadang membawa budaknya pada saat cuaca dingin, bukan buat nyebokin, tapi disuruh duduk di atas batu marmer tempat buang hajat tersebut, sampai marmer tersebut agak hangat, baru majikannya duduk dan buang hajat disitu.

Ephesus menjadi tempat penyebaran ajaran kristen awal. Mereka menyebarkan ajaran dan mengajak orang-orang dengan cara sembunyi-sembunyi, karena Romawi masih memusuhi dan menyiksa setiap penganut kristen. Paul dikatakan juga pernah berada di kota Ephesus untuk menyebarkan ajaran kristen, sebelum dia pergi meninggalkan kota untuk menghindari pengejaran orang-orang Romawi pagan dan juga kaum Yahudi yang memusuhi penganut kristen. Untuk saling mengenali orang yang menganut kristen, mereka membuat simbol yang hanya diketahui oleh antar penganut kristen. Simbol yang mirip roda kereta dibawah, merupakan kombinasi dari rangkaian huruf Yunani kuno yang membentuk kata yang berarti 'Ikan'. Penganut kristen yang baru datang pertama kalinya ke kota Ephesus akan mengetahui bahwa ada penganut kristen di dalam kota dengan melihat simbol tersebut.

Diluar komplek Ephesus, ada sebuah kafe dengan simbol 'ikan'. Ketika saya mendekat untuk mengambil gambar simbol tersebut, pelayan kafe langsung menghampiri dan menyapa, silakan masuk, kami menyediakan liquor, beer, wine, etc. Saya cuma minta maaf, kalau saya cuma mau ngambil gambar saja.

Dari komplek Ephesus kami menuju ke Museum, tempat menyimpan artefak-artefak dari hasil eskavasi di komplek Ephesus yang masih bagus. Diantaranya terdapat patung dewa Bes. Yang dipercaya sebagai dewa 'kesuburan' alias fertilitas yang menjaga ibu ketika hamil hingga melahirkan. Bentuknya yang aneh dan 'tidak masuk akal', membuat ibu yang ada dirombongan kami nyeletuk, "it's not true". Rombongan anak sekolah dasar yang berkumpul didepan pajangan patung Bes ini pada ketawa cekikikan. Kemampuan dewa Bes bisa disejajarkan dengan kemampuan almarhumah mak Erot, penolong pria-pria Indonesia yang merasa kurang jantan... hohohohoho

Patung dewi Artemis (Diana) yang juga dianggap sebagai dewi kesuburan, digambarkan dengan sosok wanita berpayudara sangat banyak. Di Museum ini juga ada sebuah maket kuil Artemis yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia di masanya.

Berikutnya kami menuju ke lokasi bekas Kuil Artemis. Di sini sisa-sisa kuil sudah tidak banyak, cuma menyisakan sebuah pilar. Kuil Artemis dihancurkan oleh para penganut kristen, ketika agama Kristen resmi diterima sebagai agama negara oleh penguasa Romawi. Banyak batu-batu, bahan bangunannya yang diambil dan digunakan untuk bangunan lain. Konon, termasuk beberapa ada yang diangkut ke Konstantinopel untuk membangun Hagia Sofia. Gambar dibawah memperlihatkan, bahwa di tempat ini telah melewati beberapa masa kekuasaan dan pengaruh budaya yang berbeda. Reruntuhan kuil Artemis dari kebudayaan Hellenistik, katedral dari jaman Romawi, Benteng di puncak bukit peninggalan Dinasti Seljuk, Masjid yang dibangun pada masa Usmani, dan perumahan penduduk jaman sekarang, Turki modern.

Selanjutnya kami mengunjungi tempat kerajinan keramik dan karpet. Keramik yang dibuat dan kemudian dilukis motif dan gambar yang menarik diatasnya, dijamin otentik dan tidak sama antara karya yang satu dengan yang lain, karena dilukis dengan manual oleh senimannya tanpa menggunakan alat cetak.

Selanjutnya di tempat semacam balai pelatihan pembuatan karpet tradisional yang katanya 100 persen dibiayai dinas pendidikan pemerintah Turki, kami diperlihatkan cara pembuatan karpet dan cara menghasilkan serat atau benang sutra dari kepompong ulat sutra. Kami juga disilakan mencoba merasakan perbedaan permukaan beberapa karpet yang telah mereka buat. Untuk menghasilkan sebuah karpet dari benang wol atau kapas memakan waktu sekitar 7 bulan, tapi untuk karpet dari benang sutra yang ukurannya hanya separuh dari ukuran karpet sajadah, bisa menghabiskan waktu setahun! Pantas aja mahal. Tapi pegawai balai latihan tersebut menjamin harga yang diberikan harga yang termurah, karena itu tadi, semua bahannya seratus persen dibiayai oleh pemerintah Turki.

Kembali ke Hotel setelah tur, istirahat sebentar untuk kemudian menuju terminal bus. Malamnya berangkat ke Istanbul. Lama perjalanan Selcuk ke Istanbul sekitar 10 jam. Dengan begitu selesai pula perjalanan 10 hari saya ke Turki. Rasanya 10 hari kurang, tapi dengan memaksimalkannya saya bisa mengunjungi tempat-tempat yang memang sudah ada dalam plan itinerary saya sebelumnya dan yang paling penting juga, budgetnya pas sesuai perhitungan biaya yang saya persiapkan. Turki, suatu saat mungkin saya kembali lagi.

Wassalam,
Takbir

Turki Trip - Aphrodisias

2011-06-23T06:57:00.001-07:00

Aphrodisias berjarak sekitar 55 Km dari Pamukkale. Untuk menuju ke sana, saya ditawari oleh pihak Hostel untuk daftar di kantor Tour sebelah hostel, cuma tidak disediakan guide. Hanya disediakan transport pergi dan pulangnya. Biayanya 30 TL. Berangkat pukul 9.30 dan pulangnya 14.00. Jadwal bus saya ke Selcuk masih jam 16.30, daripada bengong, mending ikutan ke Aphrodisias. Kami semua hanya berlima, bersama pasangan Jepang dan pasangan Amerika. Jarak 55 Km itu ternyata jarak udara, tapi kalau lewat darat kita mesti mengitari sebuah gunung yang tinggi dan gede banget, sepertinya puncaknya ketutup salju. Sebelumnya kata orang hostel, lama perjalanan kira-kira 1 jam 15 menit. Dengan minibus Mercedes yang nyaman (karena hanya berenam dengan supir), kami benar-benar tiba setelah 1 jam 15 menit. Satu hal yang saya catat bahwa, orang-orang Turki yang mengurus travel benar-benar on time soal lama perjalanan. Tapi selama perjalanan saya sempat khawatir, bapaknya suka ngebut, mata saya kadang-kadang melirik speedometer yang nyundul-nyundul ke angka 160 Km/H! Akibatnya, kami sempat dicegat polisi lalu lintas. Kami, para penumpang, saling pandang dan punya kesimpulan sama, over speed… Hehehehe… Kami diturunkan di terminal, dan disitu sudah ada shuttle ‘traktor’ yang akan mengantar kami ke dalam komplek Aphrodisias.

Aphrodisias adalah sebuah kota yang dibangun oleh seorang pemuka dari warga setempat yang bernama Zoilos, kira-kira 2 abad sebelum Masehi. Komplek ini awalnya berfokus pada pembangunan kuil buat sang Dewi Cinta Aphrodite dan sebuah Teater terbuka. Pada perkembangannya kemudian banyak bangunan publik disekitarnya, seperti pemandian umum, balai kota dan tempat tinggal. Berada di komplek Aphrodisias, saya merasa tidak berada di Turki, tapi di Yunani. Sangat banyak patung-patung yang merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari cerita mitologi Yunani. Kebudayaan Yunani atau lebih dikenal sebagai Hellenistik, di bawa dari barat oleh Alexander the Great of Macedonia, bersama dengan penaklukannya hingga ke Afghanistan. Di Afghanistan, kebudayaan Hellenistik bertemu dengan kebudayaan Hindu dan Budha pada masa itu. Ada yang berpendapat (dan saya juga berpikir demikian), bahwa Image dari Buddha seperti yang kita liat pada patung-patung Buddha sekarang-sekarang ini, mulai digambarkan setelah ada interaksi dengan budaya Hellenistik ini. Sebelumnya sang Buddha tidak pernah digambarkan dalam wujud manusia, ajarannya menyebar tanpa ada penggambaran Image tentang sang Buddha. Kalau kita perhatikan sepintas, memang bentuk bibir dan hidung, detail pahatan rambut sang Buddha, mirip dengan pahatan patung-patung dewa-dewi Yunani. Tapi, namanya juga pendapat.

Aphrodisias kemudian dikuasai oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi jauh sebelumnya memang sudah mengadopsi kebudayaan Yunani. Bedanya mereka menamai sendiri dewa-dewi Yunani. Contohnya Zeus dengan Jupiter, Hera dengan Juno, Poseidon dengan Neptune, Hades dengan Pluto, Athena dengan Minerva, Aphodite dengan Venus, dll. Tapi peran dan kemampuan dewa-dewi tersebut tetap sama. Bangsa Yunani dikatakan imajinatif, sedangkan bangsa Romawi lebih religius. Illiad, yang dianggap merupakan karya sastra pertama yang menuliskan Mitologi Yunani, ditulis oleh Homer, dipercaya hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi.

Bangsa Yunani menciptakan Dewa mereka sesuai imajinasi mereka. Hal itu tidak pernah singgah di pikiran manusia sebelumnya. Hingga kemudian, para dewa tak sama dengan kenyataan. Mereka tidak sama dengan makhluk hidup lainnya. Di Mesir, patung tinggi dan tidak bergerak adalah representasi dari kekuatan yang menguasai kehidupan manusia. Atau patung wanita yang berkepala kucing yang mengesankan kekejaman. Atau patung sphinx raksasa yang jauh dari kehidupan manusia. Di Mesopotamia, relief binatang dibuat seperti relief binatang buas yang tidak pernah dikenal sebelumnya, yaitu manusia berkepala burung dan singa berkepala sapi, keduanya memiliki sayap elang, dan itu adalah hasil ciptaan para seniman yang menciptakan suatu hal yang tidak pernah terlihat kecuali dalam pikiran mereka sendiri. Berbeda dengan patung dewa ciptaan bangsa Yunani yang begitu alamiah dan indah, membuat alam semesta digambarkan jadi lebih rasional (pada masa itu).

Para dewa bangsa Yunani menjadikan langit sebagai tempat nyaman dan menyenangkan. Bangsa Yunani senang dengan hal seperti itu. Mereka tahu apa yang dilakukan para dewa di sana, apa yang mereka makan dan minum, di mana mereka mengadakan perjamuan makan dan bagaimana mereka menghibur diri. Tentu saja dewa ditakuti, mereka sangat kuat dan berbahaya ketika marah. Namun dengan cara yang tepat seorang manusia dapat berhubungan baik dengan mereka, bahkan bebas menertawai mereka. Zeus, raja para dewa, yang selalu menyembunyikan perselingkuhannya dari istrinya Hera, namun selalu terbongkar, adalah figur yang baik dan menyenangkan, dan bangsa Yunani menyukainya. Hera, tipikal istri pencemburu, pandai membuat muslihat untuk mengganggu suaminya dan menghukum wanita yang menjadi saingannya. Cerita-cerita demikian dibuat agar bangsa Yunani merasakan keramahan. Tertawa di depan Sphinx Mesir atau burung buas Assyria tidaklah dapat dibayangkan, namun hal demikian alamiah di Olympus, dan membuat para dewa cocok menjadi teman. Para dewa bumi juga sangat ramah dan manusiawi. Dalam wujud laki-laki dan gadis yang menyenangkan mereka mendiami hutan, sungai, dan laut.

Memasuki museum Aphrodisias, saya banyak melihat patung-patung pasangan sejoli yang ada dalam cerita Mitologi Yunani. Kisah cinta Eros alias Cupid dengan Psyche, Achilles dengan Penthesilea ratu Amazon, Poseidon dengan istrinya Amphitrite, Polyphemos dan Galatea, cinta satu malam Aphrodite dengan Anchises. Semuanya seolah-olah sebagai bukti bahwa Aphrodite selalu terlibat dalam setiap kisah cinta manusia yang bahagia, maupun yang tragis. Selain itu terdapat juga patung-patung yang merupakan peninggalan Romawi, seperti patung Kaisar Nero dan Ibunya, Kaisar Tiberius, Relief-relief yang menceritakan tentang kejayaan dan kemenangan dalam perang bangsa Romawi. Ketika Romawi kemudian menjadikan Kristen sebagai agama resmi, patung-patung dewa yang dianggap peninggalan pagan banyak yang di rusak. Kuil Aphrodite sendiri kemudian berubah fungsi jadi gereja pada sekitar 500 Masehi.

Reruntuhan gerbang utama memasuki kuil Aphrodite. Setelah dikonstruksi ulang, pada saat pertama kali ditemukan dan dieskavasi, semua bagian-bagian ini terpencar karena rubuh akibat gempa.

Bekas Kuil Aphrodite yang kemudian berubah fungsi jadi gereja di jaman Romawi Kristen.

Bouleuterion atau balai pertemuan. Didesain seperti mini teater, karena selain sebagai tempat pertemuan dan berkumpul, juga digunakan sebagai tempat pertunjukan drama.

Sisa-sisa reruntuhan di sekitar komplek Aphrodisias, yang cukup memberi gambaran bahwa, kota ini dihuni banyak penduduk dipuncak kejayaannya. Aphrodisias mulai ditinggalkan oleh penduduknya yang mengungsi dan melarikan diri pada sekitar 1200 Masehi, setelah bangsa Turki dari dinasti Seljuk berhasil berkali-kali mengalahkan pasukan Romawi di Anatolia.

Kayaknya belum sah disebut sebagai kota bekas Romawi jika tidak ada teaternya.

Sebasteion. Tempat yang berupa altar keagamaan yang memuja Kaisar Romawi sebagai dewa.

Sarcofagus atau peti mati dari batu, dengan ukiran kepala Medusa. Medusa, dewi berambut ular yang jika kita melihat matanya, maka akan mengubah kita jadi patung batu seketika, dipercaya sebagai pelindung orang yang mati dikehidupannya di dunia bawah (Under world). Dunia bawah dikuasai oleh Hades, saudara laki-laki Zeus. Menurut Mitologi Yunani, untuk menuju ke dunia bawah, kita akan melewati gerbang Tartarus yang dijaga oleh Cerberus, anjing berkepala tiga, yang membiarkan semua arwah untuk masuk, namun tidak mengijinkannya untuk kembali.

Shuttle Traktor

Setelah mengunjungi Aphrodisias kembali ke Pamukkale, serasa baru pulang tur dari Yunani.

Wassalam,
Takbir

Turki Trip - Pamukkale dan Hierapolis

2011-06-16T10:39:00.000-07:00

Bus berangkat reguler dari Goreme ke Pamukkale, setiap hari pukul 20.00. Lama perjalanan sekitar 10 jam. Kami tiba di kota Denizli, dan oleh perusahaan busnya disediakan shuttle bus menuju Pamukkale. Sekitar 15 menit kemudian, saya tiba di Pamukkale. Supir shuttle bus menawarkan saya untuk stay di Mustafa Hostel. Single room, hanya 20 TL permalam. Yang paling murah dengan kamar yang bagus yang saya dapatkan selama travel di Turki. Lokasi Hostelnya juga berada tidak jauh dari pintu masuk Pamukkale travertine.

Travertine adalah istilah untuk wilayah dengan gunung kapur atau tanah kapur yang bentuk permukaannya dibentuk oleh sumber mata air mineral atau yang paling banyak oleh sumber mata air panas. Pamukkale travertine, adalah gunung kapur dengan sumber mata air panas. Area ini sudah dikenal sejak dulu sebagai tujuan wisata kesehatan dan penyembuhan. Berendam di air panas Pamukkale, dipercaya bisa menyembuhkan rematik, tekanan darah, penyakit kulit, mempercepat penyembuhan luka bekas operasi dan lain-lain. Biaya masuk area ini, 20 TL. Tidak semua bagian travertine sekarang yang dialiri dengan air dan dibolehkan untuk berendam.

Diatas Pamukkale travertine, adalah lokasi Hierapolis, kota Romawi kuno, sebelum dikuasai oleh Seljuk dan kemudian Ottoman. Reruntuhan benteng peninggalan Seljuk, yang dibangun diatas travertine.

Kota ini dinamakan Hierapolis karena sebelum dikuasai Romawi Kristen, di lokasi ini terdapat kuil Hiera, salah satu dewa bangsa Yunani. Ketika dikuasai romawi, berbagai bangunan dengan struktur khas Romawi dibangun di area ini. Antara lain teater, yang dibangun ulang dan diperbesar pada masa Kaisar Hadrian (117-138) dan baru benar-benar rampung pada tahun 206. Lebih dari 150 tahun kemudian.

Necropolis atau komplek pemakaman yang terletak di bagian utara Hierapolis. Terdapat berbagai bentuk makam. Makam-makam ini runtuh akibat gempa bumi. Setelah proses eskavasi, bagian-bagian dan peninggalan makam yang masih utuh kemudian dipindahkan ke museum.

Kuil Apollo. Apollo adalah dewa yang dianggap sebagai pelindung kota Hierapolis

Hamam Basilika. Hamam berarti tempat pemandian, yang dibangun pada masa romawi. Kemudian dijadikan basilika, setelah agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran Romawi. Umat Kristen awal dikatakan belum memiliki keahlian membangun gerejanya, dan disaat yang sama mereka memerlukan tempat untuk menjadi pusat penyebaran agama dan pelaksanaan ritual-ritual keagamaan. Maka hamam-hamam inilah yang diubah menjadi basilika. Bukan hanya di Hierapolis, di Aphrodisias, dan Ephesus juga, terdapat Hamam Basilika. Basilika yang awalnya adalah Hamam.

Dibelakang, Hamam Basilika terdapat hutan pinus, tempat burung-burung bersarang, saking banyaknya sarang burung, sehingga ketika berjalan mendekat kita bisa mendengar kicauan burung-burung tersebut, seakan-akan mereka sedang mengadakan lomba bernyanyi.

Frontinus Street. Dengan lebar 14 meter, jalannya ditutupi ubin dan batu yang sudah di ukur sedemikian rupa. Dikiri kanan jalan dengan deretan pilar, dulunya berupa rumah dan toko-toko serta gudang.

Latrine, yang berupa bangunan dengan deretan pilar yang direkonstruksi setelah rubuh akibat gempa.

Reruntuhan katedral utama kota Hierapolis. Di sini juga terdapat gereja yang dinamakan St. Philips sang Martir. St. Philips ini yang pertama menyebarkan ajaran Kristen di Hierapolis secara terang-terangan. Sebagai akibatnya dia ditangkap penguasa Romawi dan kemudian mati disalib. Untuk mengenang pengorbanan sang martir, dilokasi bekas tempat tinggalnya dijadikan gereja.

Gymnasium, komplek tempat para atlet dan prajurit di jaman Romawi berlatih

Gerbang selatan pintu masuk ke Hierapolis

Kolam Antik dengan air mineral. Para turis yang abis berendam di Pamukkale Travertine, berendam disini untuk membersihkan diri dari air kapur yang bikin kulit rasanya panas dan lengket.

Saya keliling Pamukkale dan Hierapolis selama 5 jam, dengan jalan kaki. Dari pukul 12.00 hingga 17.00. Terik matahari tidak terasa karena anginnya berhembus sepoi-sepoi, baru terasa ketika kembali ke Hostel dan mandi, kulit saya memerah terbakar, rasanya perih. Jangan lupa pake sunblock jika mengunjungi Pamukkale mendekati musim panas atau kulit anda terbakar kayak saya.

Wassalam,
Takbir

Turki Trip - Goreme (Cappadocia)

2011-06-15T20:20:00.000-07:00

Menuju Goreme, berangkat dari Harem Otogar di sisi Asia Istanbul pukul 22.30. Perlu diketahui bahwa jadwal keberangkatan bis Istanbul-Goreme, semuanya berangkat malam pukul 21.00 hingga 22.30 setiap harinya. Tiket busnya 50 TL. Jaringan bus di Turki sangat bagus, on time dan nyaman. Perjalanan Istanbul-Goreme memakan waktu 10 jam. Karena perjalanannya malam hari, dan juga capek keliling seharian di Istanbul, saya tertidur lelap hingga bus berhenti di sebuah rest area yang di depannya adalah sebuah danau pada waktu subuh. Perjalanan masih 3 jam lagi, tetapi karena sudah terang kita lebih bisa melihat pemandangan sekitar. Di sebelah kanan danau dan di sebelah kiri padang rumput yang luas. Pemandangan yang kiri kanannya hijau, memanjakan mata. Padang rumput, sejauh mata memandang rumput melulu. Lupakan itu padang pasir.

Pukul 07.30 pagi, bus berhenti di terminal kota Nevsehir. Dari sini kami pindah naik Shuttle bus yang udah disediakan oleh perusahaan bus untuk membawa kami ke Goreme. Perlu sekitar 30 menit lagi buat sampai di Goreme. Di sepanjang jalan menuju Goreme ini, kita bisa melihat deretan fairy chimney yang terkenal di kawasan Kappadokia (Cappadocia) ini. Goreme adalah kota kecil dengan terminal bus sebagai pusatnya, di sekitar terminal bus berkumpul penginapan, hotel, hostel/guest house atau di turki dikenal juga dengan nama pansion untuk pengenapan yang lebih murah. Tiba di Goreme, saya langsung menuju hostel yang sudah saya cari tahu di internet sebelumnya. Tapi ternyata sudah tidak ada kamar yang kosong. Di sekitarnya juga sama. Setelah nanya satu-satu, berjalan ke sana ke mari bawa backpack, akhirnya dapat juga hostel di ujung jalan, Gumus Cave Hostel, 40 TL per malam untuk single room. Dinding gunung batu dibentuk dijadiin kamar. Di dalam kamar dingin banget, kayak di gua. Cocok dengan nama hostelnya. Dinginnya bikin saya ngantuk banget apalagi capek setelah perjalanan jauh. Sayapun tertidur hingga pukul 03.00.

Setelah beristirahat, hari ini saya keliling di sekitar kota Goreme. Sedikit diluar kota Goreme, kita bisa berjalan menuju Open Air Museum. Museum ini berupa komplek gereja-gereja kecil atau chapel yang dibuat di dinding gunung yang dipahat yang dibentuk sedemikian rupa. Kappadokia menjadi tempat menyebarnya ajaran kristen di awal-awal kemunculannya. Tercatat sejak abad ke-2 masehi, umat Kristen pertama sudah ada di wilayah ini.Ketika itu ajaran kristen belum diterima oleh penguasa Romawi saat itu. Untuk menghindari pengejaran dan penindasan Romawi, umat Kristen awal di Kappadokia banyak membuat kota bawah tanah sebagai tempat persembunyian. Di Wilayah Kappadokia terdapat lebih dari 1000 gereja dan chapel yang dibuat didinding gunung ataupun di bawah tanah. Di masa itu, dinding gunung masih jauh lebih mudah untuk dipahat dan dijadikan rumah tinggal. Semua chapel-chapel yang ada, langit-langit dan dindingnya dipenuhi mosaic yang berupa gambar-gambar tentang Kristus, Bunda Maria, Para Rasul Kristen, serta rangkaian cerita yang mungkin bisa dimengerti oleh pengunjung yang beragama Kristen. Di beberapa chapel, terutama yang di Open Air Museum Goreme, dilarang untuk dipotret.

Pahatan bekas rumah di dinding batu atau gunung

Bagian dalam Tokali Church. Akhirnya dibolehkan ngambil satu gambar oleh petugas, setelah turis-turis lain pergi

Open Air Museum (15 TL), berupa komplek gereja dengan biaranya yang sudah dipisahkan juga biara khusus buat suster. Tiap gereja juga dinamain beda, ada St. Basil, St. Barbara, St. Onuphorius, St. Chaterine, Gereja Apel, Gereja Sandal (terdapat jejak kaki dibawah Mihrabnya), Dark Church, serta ruang-ruang pelengkap lainnya semisal dapur dan ruang rapat. Semua ruangan tersebut dipahat di dinding batu cadas di sisi gunung.

Esok paginya saya ikut tur, Green Tour, 70 TL. Berangkat pukul 9.30, kami di bawa ke kota bawah tanah yang jaraknya sekitar 35 KM di luar Goreme. Setelah itu kami menuju Ihlara Valley untuk makan siang sekalian berhiking ria sepanjang lembah yang berupa celah di antara dua gunung. Celah ini terbentuk berabad-abad yang lalu akibat letusan gunung Hasan yang merupakan salah satu dari 3 gunung besar yang ada di wilayah Kappadokia. Di dinding sepanjang lembah juga banyak terdapat chapel-chapel seperti yang ada di Open Air Museum, dengan mosaic tentang kekristenan di langit-langit dan dindingnya. Kalau di Istanbul kita melihat dekorasi interior dalam mesjid yang mirip-mirip, nah di Kappadokia ini, kita disuguhi dengan chapel-chapel yang mirip-mirip.

Underground city

Mount Hasan di kejauhan

Makan siang di Belisirma, Ihlara Valley

Trekking 3 Kilometer di Ihlara Valley

Dari Ihlara Valley kami melewati tempat yang bernama Yaprakhisar, yang katanya pernah menjadi lokasi syuting film Star Wars

Castle Church (Selime Kalesi)

Di seberang jalan di depan Castle Church terdapat sebuah makam. Kata guidenya, makam itu dikenal sebagai makam Sultan. Ada yang bilang itu makamnya Alp Arslan, Sultan Seljuk yang mengalahkan pasukan Byzantium di Anatolia. Benarkah itu makam Alp Arslan? setengah tidak percaya bertanya pada guidenya, dia cuma bilang, kamu tahu makam orang-orang besar terdahulu kadang ada di mana-mana. Contohnya makam Bunda Maria, yang dikatakan ada di Jerusalem, tapi ada juga yang mengklaim makamnya ada di Turki.

Ini dia group tour kami di Cappadocia, berpose dengan latar Yaprakhisar

Wassalam,
Takbir

Sang Penakluk Konstantinopel (part-2)

2011-06-15T01:06:00.000-07:00

Di awal kekuasaannya, penguasa Karaman mulai melakukan penyerangan-penyerangan terhadap batas-batas wilayah Usmani di timur. Untuk mengatasinya, Sultan Mehmet memimpin langsung pasukannya untuk menumpas dan menguasai daerah Karaman, di Timur Anatolia. Dalam perjalanan pulang ke Edirne, Sultan Mehmet tidak bisa menyeberangi Bosphorus melalui Gallipoli melewati wilayah Dardanella, karena dikuasai dan diblokade oleh kapal-kapal orang Venesia yang merupakan sekutu Konstantinopel. Dia dan pasukannya kemudian berputar ke utara melalui selat-selat kecil Bosphorus menuju benteng Usmani di Anadolu Hisari, benteng diseberang sisi Asia yang dibangun oleh kakeknya, Sultan Bayezid. Dari sini jarak antara Asia dan Eropa Cuma 700 yard. Di sini juga, Sultan Mehmet mendapatkan gagasan untuk memblokade pelayaran yang menuju ke Konstantinopel dari kapal-kapal dagang yang berasal dari Laut Hitam. Sekaligus menyadari pentingnya membangun Armada laut yang kuat untuk mengimbangi Armada laut orang Genoa dan Venesia. Setibanya di Edirne, dia segera memerintahkan kepada semua provinsi di wilayah Usmani untuk menyediakan ribuan tukang batu, buruh, dan ahli kapur. Dia juga memerintahkan untuk mengumpulkan dan mengangkut bahan-bahan bangunan ke seberang Anadolu Hisari (Istana Anatolia). Persis di depan Anadolu Hisari di sisi Eropa, dia akan membangun sebuah benteng baru. Berita pembangunan benteng baru itu segera menyebar. Konstantin XI, kaisar Byzantine mengirimkan utusan ke Sultan Mehmet. Mereka mengatakan bahwa Mehmet telah melanggar perjanjian damai dengan membangun benteng tanpa minta ijin terlebih dahulu. Padahal ketika kakeknya membangun benteng istana Anadolu Hisari, dia terlebih dahulu meminta ijin kaisar, “seharusnya seorang putra menghormati ayahnya”. Mehmet menanggapi dengan singkat dan tegas, “ seluruh isi kota Konstantinopel memang milik kaisar kalian, sedangkan segala hal yang di luar parit bentengnya bukan milik siapa-siapa. Bahkan jika aku ingin membangun benteng di atas bukit suci, tidak ada yang dapat melarangku”. Kemudian dengan gayanya yang terus terang “ kembalilah dan beritahu kaisarmu; sultan yang sekarang berkuasa tidak seperti pendahulunya. Apa-apa yang tidak berhasil mereka raih dapat dia capai dengan mudah dan sekaligus. Apa-apa yang tidak ingin mereka lakukan justru ingin dia lakukan dengan pasti. Jika ada lagi utusan yang datang dengan misi seperti ini. Akan dikuliti hidup-hidup”

Pembangunan benteng ini berada di bawah pengawasan langsung sang Sultan muda. Sehingga setiap bawahannya dan para tukang yang dibagi tanggung jawabnya membangun bagian benteng yang berbeda saling bersaing untuk menyelesaikan lebih cepat. Di saat yang bersamaan Sultan Mehmet juga mempersiapkan pembangunan Armada angkatan laut di Gallipoli. Pembangunan benteng dan armada laut dalam waktu yang relatif sangat cepat, secara tidak langsung memperlihatkan kekuatan sumber daya yanag dimiliki kesultanan Usmani dan kemampuan Mehmet dalam mengkoordinasikan dan mengatur distribusi logistik dari seluruh wilayah kesultanannya. Tidak sampai empat setengah bulan benteng itu pun jadi dan dinamakan Rumeli Hisari (Istana Eropa). Dengan adanya dua benteng disisi selat kecil Bosphorus, dilengkapi pelontar batu dan meriam, membuat kapal-kapal layar yang melintas mustahil lolos dari gempuran dari kedua sisi. Orang-orang Usmani kemudian menyebut 2 benteng ini Bogaz Kesen atau Pemotong Tenggorokan. Selesainya benteng ini juga membuat Konstantinopel sadar, bahwa mereka tinggal menunggu waktu untuk menghadapi pengepungan dari pasukan Usmani. Tidak lama setelah itu Mehmet dan pasukannya menuju ke dinding atau benteng daratan Konstantinopel dan berkemah di luar benteng selama 3 hari. Selama 3 hari itu sang Sultan sendiri berkuda mengamati dan mencari tahu bagian terlemah dari benteng Kontantinopel. Setelah 3 hari, sang Sultan kembali ke Edirne dengan rasa puas dan dengan berbagai rencana pengepungan di kepalanya.

Istana Benteng Rumeli Hisari

Jembatan Fatih Mehmet, yang dibangun melintasi selat Bosphorus di atas Rumeli Hisari dan Anadolu Hisari di sisi Asia

Kaisar Konstantin XI yang sudah sadar bahwa kotanya akan menghadapi pengepungan, juga mulai menggalang kekuatan. Tapi masa itu, Byzantium bukan lagi kerajaan yang kaya dan mempunyai kekuatan bersenjata yang kuat. Dia mengirim utusan ke berbagai kerajaan kristen di eropa barat termasuk Paus di Roma. Dia menyebutkan bahwa penguasa Usmani telah menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup kerajaan Kristen di timur. Tapi perlu kita ingat bahwa di masa itu adalah masa setelah pemisahan dua gereja. Katolik di barat dan Ortodoks di timur, yakni di Konstantinopel. Paus tidak serta merta mau mengirimkan pasukan untuk menolong saingannya di Konstantinopel. Dan masa itu juga, kerajaan-kerajaan kristen barat di anggap cenderung sekuler. Kesalehan mereka tidak sekuat dijaman awal-awal perang salib. Dari berbagai permintaan itu, cuma beberapa dari penguasa Venesia, Genoa, dan Catalan yang datang mengirimkan bantuan. Itupun Konstantin harus mengatur dan menengahi antara Genoa dan Venesia, dua negara kota di Italia waktu itu, yang saling curiga dan bersaing dalam perdagangan.

Sebelum 1452, Orban, seorang teknisi dari Hungaria yang keahliannya membuat meriam datang ke Konstantinopel dan menawarkan jasanya kepada Kaisar. Sang Kaisar menerimanya, tapi tidak mampu memberinya imbalan yang baik. Karena merasa diberi imbalan tidak layak oleh kaisar Konstantin, dia pun membelot dan menawarkan jasanya kepada Sultan Mehmet. Sang sultan yang punya ketertarikan dengan teknik dan persenjataan, kemudian menyewanya dan memerintahkannya membuat meriam ukuran besar yang mampu melontarkan batu yang cukup besar yang dapat menghancurkan benteng kota Konstantinopel. Meriam raksasa buatan Orban, dikatakan mampu melontarkan batu seberat setengah ton. Letusannya terdengar hingga 6 mil jauhnya. Untuk mengangkut meriam raksasa ini, dibuatkan gerobak yang dirangkai satu sama lain dan ditarik oleh 60 ekor sapi, 200 prajurit khusus diperintahkan menjaga meriam raksasa tersebut agar tidak terguling, para tukang kayu bekerja didepan menyediakan jalan dan jembatan untuk memindahkan meriam ini dari Edirne menuju tembok Konstantinopel sejauh 200 kilometer, dengan kecepatan 3-6 kilometer perhari. Ketika meriam tiba di depan benteng kota Konstantinopel, para penjaga di atas benteng, menganga dan melaporkan meriam monster ini kepada kaisar. Kaisar segera memobilisasi semua sumberdaya yang ada untuk bersiaga di benteng kota.

Di awal tahun 1453, Sultan Mehmet, yang merasa persiapan pengepungannya sudah matang, kemudian mengirimkan perintah ke segala penjuru wilayah kekuasaan Usmani untuk mengirimkan pasukannya. Setiap tuan tanah di bawah kekuasaan Usmani membawa pasukannya sendiri-sendiri. Sultan Mehmet juga mendapat tambahan pasukan dari bekas kerajaan kristen taklukan di wilayah Balkan. Serta pasukan sukarelawan yang terdiri para petani dan tukang. Mengerahkan pasukan untuk penyerangan Konstantinopel mendapat sambutan yang luar biasa dari rakyat Usmani. Di negeri-negeri Muslim, mereka ini bukanlah wajib militer, mereka memenuhi panggilan perang atas kehendak sendiri. Hal ini mencengangkan orang Eropa yang menjadi saksi mata waktu itu, seperti George dari Hungaria, salah seorang tawanan kerajaan Usmani saat itu yang mencatat: Saat proses perekrutan pasukan dimulai, mereka bersiap-siap dan segera hadir secepatnya, seolah mereka diundang menghadiri pesta perkawinan, bukan perang. Mereka berkumpul dalam sebulan sesuai dengan perintah yang mereka terima. Infantri dipisahkan dengan kavaleri. Semuanya dipimpin seorang komandan yang mereka tunjuk sendiri, dengan susunan yang sama, baik ketika berkemah maupun ketika siap terjun bertempur. Dengan semangat begitu rupa, sehingga jika ada orang yang mencoba menggantikan tetangganya bertempur dan membiarkan tetangganya tetap tinggal di rumah, maka si tetangga merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diijinkan ikut bertempur. Mereka menyatakan akan lebih bahagia jika mati di medan tempur tersabet tombak atau terkena panah musuh ketimbang mati di rumah. Mereka yang tewas di peperangan dengan cara seperti ini bukannya ditangisi melainkan dirayakan sebagai orang suci dan pemenang, dipandang sebagai panutan dan sangat dihormati.

Di akhir maret, Sultan Mehmet pun mengerahkan pasukannya dan mendirikan tenda disepanjang tembok benteng Konstantinopel. Tenda-tenda pasukan Usmani memenuhi sejauh pandangan mata orang-orang Konstantinopel dari dalam kota, mereka menyebutkan jumlahnya bagaikan bintang dilangit, saking banyaknya. Tenda-tenda tersebut tersusun secara rapi dan teratur, layaknya sebuah kota. Sahutan suara azan terdengar jelas dari balik benteng ketika waktu sholat tiba. Sebelumnya Sultan Mehmet mengirimkan pesan kepada Konstantin, “Serahkan kota atau bersiap-siaplah berperang”. Sang kaisar yang menolak menyerahkan kota, dan memutuskan berperang dan menyerahkan nasib kota kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memutuskan kepada siapa kota ini akan diserahkan. Konstantinopel sudah berkali-kali menghadapi penyerbuan dan pengepungan. Rancangan benteng yang kokoh dan terletak ditempat yang lebih tinggi dengan lapisan benteng luar dan dilindungi parit yang lebar dan dalam, terbukti selalu berhasil menghalau pengepungan yang dilakukan pasukan arab dan Usmani sebelumnya. Benteng kota konstantinopel dikenal juga sebagai benteng Theodosian, dibangun di masa kaisar Theodosius, yang pada awalnya dibangun untuk membendung serangan Attila si Hun pada 413.

Benteng kota Konstantinopel yang dikenal juga dengan nama Theodosian Wall

Letusan meriam pertama yang menandakan dimulainya serangan ke Konstantinopel pada pagi hari, 6 April 1453. Meriam raksasa belum tiba ketika serangan dimulai. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada dinding kota belum bisa membuka celah untuk memasuki benteng. Baru setelah 5 hari pertempuran berlangsung meriam raksasa itu tiba dan dipasang di depan tenda Sultan, sehingga dia bisa langsung melihat sendiri kinerja meriam tersebut. Peralatan pengepungan kuno semacam pelontar batupun masih digunakan. Dukungan logistik selama pengepungan ini dimobilisasi oleh Mehmet juga dengan luar biasa, batu-batu besar di tambang dan dibentuk dipantai utara laut hitam, lalu diangkut dengan kapal-kapal saudagar. Bahkan untuk mendukung pengepungan dia mendirikan bengkel pembuatan dan perbaikan meriam tidak jauh dari perkemahan pasukan. Warga Konstantinopel yang panik dengan kehancuran dan suara bising menggelegar yang dikirim oleh meriam-meriam Usmani, membuat mereka gentar. Mereka berkumpul di gereja-gereja sambil melantunkan doa-doa, meminta Tuhan menurunkan pasukan dan mukjizatnya untuk menghalau pasukan pengepung seperti sebelum-sebelumnya. Di balik benteng kota Konstantinopel, perlawanan dipimpin oleh Giovanni Giutianini, seorang Genoa, yang datang sendiri menawarkan bantuannya kepada kaisar Konstantin. Dia datang dengan biaya dan pasukannya sendiri. Giustianini seorang prajurit profesional dan ahli dalam perang pengepungan. Dia memobilisasi sumber daya yang ada di balik benteng. Setiap malam, setelah seharian benteng dibombardir oleh meriam Usmani, dia mengkoordinir perbaikan dibagian benteng yang rusak atau menggali kembali parit yang ditimbun oleh pasukan Usmani. Pasukan pemanah silang (crossbow) yang berada di tempat yang lebih tinggi, leluasa untuk menghabisi pasukan yang mendekati dinding kota. Dengan kemampuannya itu, pasukan Usmani tidak mampu untuk menembus benteng kota. Segala taktik dikerahkan oleh Sultan Mehmet. Dia juga memerintahkan penggalian terowongan bawah tanah untuk melintasi benteng kota. Tapi rencana ini juga diketahui oleh Giustianini, dia segera membentuk tim khusus untuk mencari tahu letak galian prajurit Usmani untuk kemudian menimbunnya dan memasukkan cairan api serta asap ke dalamnya, menghalau pasukan Usmani kembali keluar benteng.

Pasukan Sultan Mehmet II dengan Meriamnya

Armada laut dalam jumlah besar juga dikerahkan dari Gallipoli menuju Konstantinopel. Untuk melindungi benteng kota dari serangan dari laut, sudah sejak dulu Disekeliling Golden Horn dipasangi rantai besi yang ditambatkan di kedua ujung sisi Golden Horn, sehingga kapal-kapal Usmani tidak bisa mendekat. Jumlah yang lebih banyak tidak menjadikan armada Usmani bisa menang terhadap kapal-kapal pelaut Venesia dan Konstantinopel yang lebih berpengalaman. Sultan Mehmet dari sisi Galata memandangi ke arah laut di mana armadanya bisa di halau dengan kekalahan. Mehmet yang selalu punya taktik yang tidak bisa ditebak, kemudian memerintahkan untuk mengangkut kapal-kapalnya ke daratan dan membawanya kembali ke laut melewati rantai besi yang menghalangi armadanya. Memerintahkan membangun jembatan melintasi Golden Horn, untuk memudahkan pergerakan pasukannya, dan memudahkan dia untuk bolak-balik ke tendanya diluar benteng kota menuju daerah Galata diseberang kota Konstantinopel. Melihat armada Usmani kini berada di luar dan di dalam batas rantai besi, kapal-kapal perang Konstantinopel memilih untuk berjaga di sisi konstantinopel dan menghalau setiap serangan dadakan dari armada Usmani. Selama pengepungan, pasukan bertahan di dalam benteng kota sering dikejutkan dengan pergerakan-pergerakan pasukan Usmani. Di pagi hari bisa tiba-tiba ada menara pelontar batu didekat benteng. Mereka takjub sekaligus takut dengan kemampuan pergerakan orang-orang Turki Usmani ini.

Dibombardir secara terus menerus lebih dari sebulan, membuat benteng kota semakin terbuka. Pasukan bertahan juga sudah kewalahan untuk terus memperbaiki setiap kerusakan yang ditimbulkan. Serangan-serangan langsung pasukan Usmani yang berusaha melewati parit dan memanjat benteng kota juga semakin sering, walau masih mampu mereka bendung. Kedua pihak sebenarnya mulai kelelahan. Pihak pasukan Usmani mulai merasa kebingungan untuk menembus benteng dan mereka sudah terlalu lama berada diluar benteng tanpa berhasil memasukinya. Sultan Mehmet juga sadar bahwa memperlama pengepungan akan merugikan dan menjatuhkan mental pasukannya dan dia juga khawatir akan datangnya pasukan bantuan dari kerajaan kristen eropa. Sementara di pihak bertahan lebih memprihatinkan lagi, bantuan dari eropa tak kunjung datang. Para penasihat, menyarankan kaisar Konstantin XI untuk segera meninggalkan kota selagi masih terbuka jalan untuk itu. Tapi Konstantin menolak dia lebih memilih mati bersama pasukannya daripada dikemudian hari dia dicap sebagai kaisar pengecut. Jawaban yang sama dia berikan kepada Mehmet ketika Mehmet kembali menawarkan dia untuk menyerahkan kota dan akan membiarkan dia pergi dengan aman. Karena tawarannya ditolak berarti akan ada penjarahan yang dilakukan oleh pasukan Usmani, sebagaimana hukum perang yang berlaku pada setiap wilayah yang ditaklukan lewat peperangan.

Penyerbuan Konstantinopel oleh pasukan Usmani

Empat hari terakhir, Sultan Mehmet memfokuskan serangan pada benteng kota di daratan. Bombardir meriam Usmani tidak berhenti. Sultan mengirimkan pesan ke seluruh pasukan untuk bersiap pada satu serangan besar terakhir yang akan menentukan hasil dari pengepungan ini. Mundur dengan kekalahan atau merebut kejayaan. Para ulama berkeliling untuk kembali menyemangati pasukan dengan janji dan ramalan dari sang Nabi. Senin 28 Mei, sehari sebelum serangan besar, semua pasukan Muslim diperintahkan berpuasa. Pasukan bertahan yang melihat dari balik benteng, merasa aneh dengan pasukan penyerang yang tiba-tiba kelihatan adem ayem di perkemahan mereka, tanpa terlihat persiapan penyerangan apa-apa, walau meriam terus menerus ditembakkan, yang membuat warga dan pasukan bertahan di balik dinding mulai hilang takutnya karena terbiasa dengan bunyi ledakan meriam. Malam hari ketika pasukan Usmani berbuka puasa, persiapan dimulai. Serangan pasukan pendahulu dimulai ketika subuh. Pasukan bertahan yang tidak menyangka serangan besar tiba-tiba ini dibuat kaget. Serangan ini bergelombang tidak habis-habis. Setiap 2 jam pasukan penyerang bergantian menggantikan pasukan didepannya yang mulai kewalahan. Pasukan Usmani yang memang unggul jumlah seakan mempunyai pasukan yang tidak terbatas. Pasukan bertahan mulai kewalahan. Hingga di pagi hari, benteng kota berhasil ditembus, pasukan Usmani sudah berada di dalam kota. Pertarungan saling berhadap-hadapan tidak bisa dihindari lagi. Gelombang pasukan Usmani menerobos masuk benteng kota. Di saat yang bersamaan armada laut di sisi Galata dan Golden Horn juga melancarkan serangan penuh. Warga kota berlarian mencari perlindungan, dan satu-satunya harapan selamat adalah dengan meninggalkan kota dengan kapal-kapal layar yang ada di Golden Horn.

Siang hari, 29 Mei 1453, setelah pengepungan 55 hari, Konstantinopel akhirnya jatuh. Bendera-bendera pasukan Usmani berkibar di benteng benteng Kota. Sultan Mehmet dan pasukannya berderap memasuki kota. Konstantin XI dikabarkan terbunuh dan kepalanya ditancapkan ditombak kemudian dibawa ke hadapan sang Sultan. Giustianini konon berhasil diselamatkan dan berlayar kembali ke Genoa, namun dengan luka yang parah dan meninggal pada tahun itu juga. Meninggal karena luka dan malu karena dianggap gagal mempertahankan Konstantinopel. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Konstantin dan ditaklukan dibawah pemerintahan kaisar Konstantin XI, keduanya memiliki nama ibu yang sama, yakni Helen. Penjarahan kota berlangsung hanya sehari. Dalam sehari kekayaan tersisa yang dimiliki Konstantinopel sudah habis diperebutkan oleh pasukan usmani. Sultan Mehmet melarang gereja-gereja dihancurkan, dia memerintahkan agar bangunan-bangunan kota dipertahankan. Di kepalanya dia sudah merencanakan memindahkan istananya ke kota ini. Patriarkh Ortodoks, Gennadius, tidak melarikan diri ke eropa, dia memilih tetap bersama warganya di Konstantinopel, bersiap menghadapi apapun keputusan Sultan pada dirinya. Diluar dugaannya sang Sultan membiarkan dia hidup dan tetap menjadi pemimpin umat Kristen di Konstantinopel. Sebagai warga taklukan, orang-orang Yunani tidak dipaksakan pindah agama. Mereka tetap dibolehkan melaksanakan ibadah seperti biasa. Mereka hanya tidak diperbolehkan memiliki atau membawa senjata. Orang Yunani mengatakan, “Lebih baik berada dibawah perintah turban Sultan Usmani, daripada dibawah penutup kepala para Kardinal”. Kebijakan yang sangat toleran waktu itu, mengingat tidak lama setelah penaklukan Konstantinopel, pada 1492 Andalusia, dinasti Islam terakhir di Eropa jatuh ke tangan spanyol. Pembantaian dan pengusiran, pemaksaan pindah agama dicatat oleh sejarah.

Lukisan Fausto Nazaro, Penaklukan Istanbul

Sultan Mehmet II dan Gennadius II

Ada satu cerita tentang cara Sultan Mehmet melakukan penaklukan yang dikisahkan penulis sejarah, Michael si Janisari. Dikisahkan bahwa Sultan mengumpulkan para pejabat tingginya dan memerintahkan agar sebuah permadani besar dibentangkan di depan mereka, dan ditengahnya ditaruh sebuah apel. Setelah itu dia mengeluarkan teka-teki berikut: “Bisakah kalian mengambil apel itu tanpa menginjak permadani?”. Mereka saling berbisik, memikirkan caranya. Tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki itu hingga Mehmet menjawabnya sendiri. Dia melangkah ke tepi karpet, lalu memegang dengan kedua tangannya dan kemudian menggulungnya. Ia terus bergerak maju di belakang gulungan itu dan akhirnya dia bisa menjangkau dan mengambil apel merah itu. Setelah itu dia mundur dan menggelar karpet itu seperti sedia kala. Konstantinopel yang selalu diibaratkan apel merah yang mendorong hasrat yang melihatnya untuk menjangkau, mencapai, atau bahkan melemparinya demi mendapatkannya, kini sudah ada di genggaman sang Sultan. Orang-orang Turki kemudian menambahkan namanya dan lebih dikenal sebagai Sultan Fatih Mehmet, Sultan Mehmet sang Penakluk.

Sang Sultan Penakluk Konstantinopel dikenal sebagai seorang yang hobi bertaman

Pedang Sultan Fatih Mehmet di Museum Topkapi Palace

Makam Sultan Fatih Mehmet di Komplek Mesjid Fatih Mehmet

Konstantinopel pasti akan jatuh ke tangan kalian (muslim), pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik (HR Ahmad)

Wassalam,
Takbir

Sang Penakluk Konstantinopel (part-1)

2011-06-15T01:01:00.000-07:00

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau berkata kepada para sahabatnya dan umat muslim yang lain:

Konstantinopel pasti akan jatuh ke tangan kalian (muslim), pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik (HR Ahmad)

Sejak saat itulah, para muslim bermimpi untuk merebut Konstantinopel, dan menjadi bagian manusia terbaik seperti yang disebutkan oleh sang Nabi. Namun, Konstantinopel adalah ibukota Byzantine, Romawi Timur. Adikuasa di masa itu.

Dalam legenda Turki, tahun 1432 adalah tahun yang sarat dengan isyarat. Pada tahun itu, kuda-kuda melahirkan anak kembar, pohon berbuah lebih ranum, dan bintang berekor melintasi langit Konstantinopel di sore hari. Pada malam tanggal 19 maret tahun itu, Sultan Murat menunggu berita di Istana Kerajaan di Edirne tentang kelahiran anaknya. Tak bisa tidur, dia mulai membaca Al-Qur’an. Dia baru saja menyelesaikan surat al-Fath, ayat-ayat yang menjanjikan kemenangan pada umat muslim, ketika seorang petugas memberitahukan kabar kelahiran anaknya. Anak itu dinamai Mehmet, seperti nama ayah Sultan Murat, merupakan Turkinisasi dari kata Muhammad. Mehmet adalah putra ketiga Sultan Murat, dua saudara tirinya jauh lebih tua, dan anak ini bukanlah kesayangan bapaknya.

Di jaman ini, kekuasaan dinasti Ottoman (Usmani) sudah meliputi sebagian wilayah Anatolia dan sebagian wilayah Balkan. Sementara Konstantinopel terjepit di tengah-tengah. Seperti ilustrasi kasar di bawah. Dan ibukota Usmani di pindahkan ke bagian eropa, di kota Edirne (sebelumnya di kota Bursa, Anatolia). Kekuasaan penguasa Usmani pun sudah tidak seperti ketika di awal mereka berdiri, mereka sudah mulai mengikuti (atau meniru) tata cara monarki kerajaan yang ada di sekitar mereka, terutama Byzantium. Para penerus kekuasaan, pangeran-pangeran, dididik secara formal, untuk menduduki jabatan-jabatan penting, dan persiapan untuk menjadi Sultan di kemudian hari.

Wilayah Usmani di masa kelahiran Sultan Mehmet

Untuk melindungi anak-anaknya dari usaha pembunuhan dan untuk mengajari mereka seni memimpin sebuah monarki, sultan menunjuk putra-putranya yang masih berusia dini untuk memerintah sebuah provinsi dengan pengawasan ketat tutor-tutor pilihan. Mehmet menghabiskan tahun pertamanya di Harem Istana di Edirne, kemudian di saat baru berusia 2 tahun dia sudah dipisahkan dengan ibunya dan dikirim ke Amasya di Anatolia (provinsi tertimur kekuasaan Usmani masa itu) untuk persiapan pendidikan dasarnya. Pada saat yang bersamaan, kakak tiri tertuanya, Ahmet, adalah gubernur di Amasya. Pada masa-masa ini dan sebelumnya, para penerus kekuasaan Usmani banyak yang menjadi incaran pembunuhan. Apalagi semenjak Usmani berhasil menaklukan wilayah-wilayah Balkan yang mayoritas Kristen. Pada 1437, Ahmet tiba-tiba tewas di Amasya. Kemudian posisinya digantikan oleh adiknya Ali. Di masa ini pula, Sultan Murat makin memperkuat pasukan khususnya yang disebut Janisari. Pasukan Janisari ini direkrut dari anak-anak (usia 8-16 tahun) dari wilayah taklukan kristen, mereka dilatih seni berperang dan didoktrin dengan ajaran Islam kemudian mereka menjadi muslim. Janisari adalah pasukan elit pengawal Sultan. Di saat ini juga, Sultan Murat mulai menerima para penasehat dan pejabat Istana yang berasal dari wilayah-wilayah taklukan non Turki.

Pasukan Khusus Usmani, yang dikenal sebagai Janissari

Ali yang merupakan putra kesayangan Sultan Murat, juga tewas terbunuh oleh seorang yang menyelusup masuk ke kediamannya dan membunuhnya. Kematiannya sangat memukul Sultan Murat. Khawatir dengan kelangsungan penerusnya, akhirnya dia memanggil Mehmet muda yang masih kecil kembali ke Edirne dan langsung mengawasi pendidikannya. Pada saat itu, pangeran berusia sebelas tahun inilah satu-satunya pewaris masa depan Usmani. Sultan Murat sangat kecewa ketika melihat putranya ini kembali. Dia keras kepala, seenaknya, dan nyaris tak bisa dididik. Mehmet dengan enteng membangkang pada guru-gurunya terdahulu, tidak mau dihukum atau mempelajari Al-Qur’an. Murat memanggil seorang ulama terkenal bernama Ahmet Gurani, dan memerintahkannya untuk memaksa pangeran muda ini untuk tunduk dan patuh. Dengan tongkat di tangan, sang ulama menemui Mehmet. “Ayahanda Tuanku, mengirim saya untuk mengajari anda. Dia juga memerintahkan saya untuk memukul anda jika tidak patuh” kata sang Ulama kepada Mehmet. Mehmet tertawa mendengar ancaman ini, dan saat itu juga sang ulama langsung memukul. Mehmet langsung tunduk dan akhirnya mau belajar. Di bawah asuhan guru yang tidak bisa dibantah ini, Mehmet mulai mencerna isi Al-Qur’an, lalu memperluas wawasan pengetahuannya. Bocah ini kemudian memperlihatkan kecerdasan luar bisa yang dibarengi kemauan keras untuk berhasil. Dia jadi fasih beberapa bahasa, menguasai sejarah dan geografi, sangat tertarik dengan sains dan teknik, serta sastra dengan baik. Satu pribadi yang luar biasa pun akhirnya lahir.

Pada tahun 1440-an, kekuasaan dinasti Usmani menghadapi beberapa ancaman. Ancaman dari barat adalah kerajaan Kristen Hungaria dan dari timur penguasa-penguasa lokal diluar perbatasan Usmani yang melakukan pemberontakan. Serta dari dalam lingkungan Istana sendiri, dengan adanya usaha-usaha yang ingin mencongkel kedudukannya sebagai Sultan. Sultan Murat yakin bahwa hasutan-hasutan dari dalam Istananya merupakan usaha Konstantinopel untuk mencerai-beraikan kekuasaan Usmani yang memang sudah sangat mengancam mereka. Seorang pangeran Usmani, pangeran Orhan yang mengaku sebagai penerus yang sah, menantang Sultan Murat, mengadakan pemberontakan namun berhasil dihalau, yang kemudian dia lari berlindung di balik dinding Konstantinopel. Sultan Murat mulai berpikir bahwa kekuasaannya tidak akan aman dari ancaman, selama masih membiarkan Konstantinopel belum terkuasai. Yang menjadi salah satu pertimbangan Usmani untuk tidak menyerang Konstantinopel waktu itu adalah khawatir penyerangan Konstantinopel akan memicu bersatunya kerajaan-kerajaan Kristen barat dan memulai perang Salib baru. Ketika terjadi pemberontakan hebat di wilayah Anatolia oleh penguasa daerah Karaman, Sultan Murat kemudian memutuskan berangkat memimpin langsung pasukannya untuk menumpas mereka. Sebelumnya, untuk memastikan suksesi ke tangan Mehmet, dia pun mengangkat Mehmet jadi Sultan di saat usianya yang masih sangat muda, 12 tahun di bawah bimbingan para wazir kepercayaannya.

Mengetahui kepergian Sultan Murat ke Timur Anatolia, dan Edirne ditinggal oleh seorang penguasa bocah ingusan, Paus di Roma kemudian memaafkan kesalahan Raja Hungaria, Ladislas, atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dan memerintahkan untuk mengirim pasukan untuk menguasai wilayah eropa yang dikuasai Usmani. Sementara dari Konstantinopel, Byzantium juga melepas Pangeran Orhan untuk menambah huru-hara di wilayah Usmani. Suasana di Edirne pun jadi kacau balau. Mehmet gagal untuk mengatasi serangan Hungaria dan pemberontakan Orhan. Sultan Murat di Timur kemudian mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan penguasa Karaman dan bergegas kembali ke Edirne. Pasukan Sultan Murat menyeberangi Bosphorus kemudian menuju Varna, di dekat Laut Hitam, menghadapi pasukan salib pimpinan Ladislas. Hasilnya adalah kemenangan besar pasukan Usmani. Kepala Ladislas ditancapkan di ujung tombak sebagai tanda kemenangan. Kekalahan di Varna ini secara tidak langsung memadamkan keinginan barat untuk mengobarkan lagi perang salib, kerajaan-kerajaan kristen barat tidak pernah lagi bersatu untuk mengusir umat Muslim keluar dari Eropa. Laporan kehebatan pasukan Usmani di peperangan Varna ini, membawa awan pesimisme di barat. Mereka melihat bahwa dengan organisasi pasukan yang teratur dan tertib oleh Usmani, orang-orang Turki berada jauh di depan mereka. Dan di masa-masa itu pula lah, eropa sedang berada dalam masa-masa kegelapannya. Akhir peperangan Varna juga membuat Mehmet diturunkan posisinya sebagai Sultan, karena dianggap gagal, dan Murat kembali ke Edirne menjabat posisi Sultan. Mehmet dikirim ke wilayah Manisa di Anatolia bersama para penasihatnya. Tapi dia ikut mendampingi ayahnya ketika peperangan Kosovo yang kedua dan merupakan pengalaman pertamanya terjun ke medan perang sesungguhnya.

Sultan Murat menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Edirne. Dia mengurangi ekspedisi militer dan lebih memilih menjaga perdamaian dari ancaman perang yang tak pasti. Namun, selama dia hidup, Konstantinopel tidak dapat bernapas dengan tenang. Ketika meninggal pada awal tahun 1451, kawan maupun lawan meratapinya. Penulis sejarah Yunani, Doukas menuliskan “Perjanjian damai yang dia lakukan secara suci dengan orang Kristen selalu ditaatinya. Kemarahannya tidak berumur panjang. Inilah sebabnya Tuhan Penguasa Perdamaian mengganjarnya dengan kematian yang tenang, bukan kematian dengan mata pedang”. Tapi sebenarnya, Sultan Murat juga konon meninggalkan wasiat bagi penerusnya untuk terus menegakkan jihad menaklukan Konstantinopel. Usmani tidak akan pernah tenang menghadapi ancaman sebelum mengusir Byzantium dari Konstantinopel dan menguasai kota itu.

Sultan Murat II

Mehmet kembali menjadi Sultan, saat itu berusia 19 tahun. Dari Manisa dia kembali ke Edirne dan disambut suasana berkabung. Para musuh-musuhnya merasa bahwa Usmani sedang dalam keadaan lemah, dipimpin oleh bocah ingusan yang pernah gagal sebagai Sultan sebelumnya, pemimpin lugu dan tidak berpengalaman. Namun mereka keliru. Mehmet berubah menjadi sosok yang ambisius, sekaligus cerdik dan berani. Dia digambarkan mempunyai sifat yang penuh rahasia dan selalu curiga pada orang lain. Dia hanya percaya pada kata hatinya, sering angin-anginan dan tidak terduga, sangat keras cenderung kejam namun tiba-tiba berubah jadi baik hati, tidak memaafkan penghinaan, namun disayangi karena dasar kesalehan yang dia jalani. Ciri utama kepribadiannya ketika dewasa sudah terbentuk, seorang calon penguasa sekaligus ilmuwan, ahli strategi militer obsesif yang gandrung dengan syair-syair Persia dan kegiatan bertaman, kesatria Islam yang sangat penyayang kepada rakyatnya yang non-muslim dan menikmati pergaulan dengan orang asing dan sekaligus seorang pemikir agama yang tidak ortodoks... (Bersambung ke part-2)

Patung Sultan Fatih Mehmet di taman kota dekat Mesjid Fatih Mehmet

Wassalam,
Takbir

Turki Trip - Istanbul (3)

2011-06-14T14:25:00.000-07:00

Pagi-pagi banget, di saat penghuni dorm masih terlelap, saya sudah siap menuju ke terminal bus antar kota, bertanya ke pengurus hostel jalan atau jalur tramvay menuju otogar (terminal bus dalam bahasa Turki). Bersiap menuju ke Goreme, Kapadokya atau Cappadocia. Dia menyarankan, sebaiknya naik busnya di Terminal Harem, terminal yang letaknya di sisi Asia Istanbul. Gimana caranya ke sana? Naik tramvay ke arah bawah dari Sultan Ahmet dan turun di halte Sirkeci. Atau kalau kuat jalan aja, karena jalannya menurun ke arah laut. Dari halte Sirkeci terus turun ke bawah dan menyeberang pertigaan lampu merah, kemudian sedikit ke kiri di situ ada loket pembelian jeton (1.75 TL) buat naik ferry ke Harem, di seberang sisi Asia Istanbul. Kapal ferry menyeberang dari Sirkeci (Istanbul Eropa) ke Harem (Istanbul Asia) setiap 45 menit sekali. Lama penyeberangan hanya 15 menit. Tapi lumayan bisa melihat sisi Istanbul dari arah laut tanpa harus ambil paket Tour Bosphorus. Setibanya di Harem, persis didepan tempat kita turun dari ferry, terdapat terminal bus yang namanya juga Harem. Laiknya terminal bus, begitu melihat calon penumpang, para calo dan petugas dari setiap agen bus datang menghampiri menanyakan tujuan. Saya disapa 2 petugas keamanan (saya lihat dari seragamnya), yang masih muda dan ramah, dengan english ala kadarnya. Setelah memberitahukan tujuan saya adalah Goreme, petugas tersebut meminta kepada salah seorang calo untuk mengantarkan saya ke perusahaan bus yang bisa mengantar saya ke Goreme. Setelah bertanya ke beberapa agen bus, ternyata tidak ada bus Istanbul-Goreme yang berangkat pagi hari. Semuanya berangkat malam hari, dan yang paling cepat adalah pukul 21.00. Waduh, sekarang masih jam 9 pagi, masak nungguin di terminal sampai malam? Mana saya bawa backpack berat lagi. Untungnya di terminal ada tempat penitipan tas (7 TL). Setelah menitipkan tas dan membeli tiket bus buat ke Goreme malamnya, saya memutuskan balik ke Istanbul seberang sana lagi, mengunjungi beberapa tempat yang belum sempat di kunjungi.

Turun di halte Sultan Ahmet, saya berjalan ke sisi kanan Mesjid Sultan Ahmet. Di lokasi yang sekarang berdiri 2 buah obelisk yang didatangkan langsung dari Mesir di jaman Romawi, dulunya adalah Hippodrome atau semacam stadion tempat lomba pacu kuda di jaman Romawi. Di sini juga terdapat sebuah tempat wudhu (yang sudah tidak digunakan lagi untuk umum) yang disebut German Fountain. Hadiah dari kaisar Jerman, Wilhelm II buat Sultan Abdul Hamid II, pada kunjungan yang kedua kalinya ke Istanbul pada 1898. Fountain ini awalnya direncanakan selesai dan diresmikan pada peringatan 25 tahun Sultan Abdul Hamid II naik tahta, tetapi nyatanya selesai molor 3 tahun dari waktu yang direncanakan.

Obelisk di bekas area Hippodrome

German Fountain

Berjalan kembali melewati Mesjid Sultan Ahmet, sholat dan kemudian menuju Topkapi Palace. Ada 2 jalan sebenarnya menuju Topkapi palace. Dari arah Sultan Ahmet ke Hagia Sofia ke arah kiri dan berjalan ke bawah se arah jalur tramvay kemudian memasuki gerbang taman. Dari sini kita mesti menanjak ke atas, yang lumayan bikin pegel. Atau, dari arah Sultan Ahmet ke Hagia Sofia ke arah kanan kemudian belok kiri dan kita langsung berhadapan dengan gerbang taman Topkapi Palace tanpa mesti berpegel-pegel ria. Sayangnya, saya baru ngeh dengan jalan ini, setelah keluar dari Topkapi.

Topkapi Palace adalah Istana tempat tinggal Sultan. Seperti di Iran, Istana tempat tinggal Shah jaman dinasti Safavid (dinasti yang sejaman dengan Ottoman di Turki) di Isfahan juga dinamakan Topkapi. Istana ini dibangun oleh Sultan Fatih Mehmet setelah menaklukkan Konstantinopel. Istana Topkapi dibangun di bukit yang berada di ujung Golden Horn, tepat menghadap ke laut. Tiket masuk 20 TL. Istana Topkapi sekarang sudah dijadikan museum. Di sini kita bisa menyaksikan ruang harta, berupa benda-benda berharga peninggalan Ottoman. Dan juga sebuah ruang yang berisi benda-benda yang berharga dalam sejarah Islam, seperti pedang yang konon milik Rasulullah Muhammad SAW dan para khalifah Rasyidin serta beberapa sahabat. Benda-benda ini dibawa dari Madinah ke Istanbul untuk diselamatkan dari penjarahan selama perang dunia I. Di sini juga ada helai rambut yang disebut sebagai jenggotnya sang Nabi. Beberapa sahabat menyimpan rambut jenggot tersebut ketika nabi bercukur setelah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan sebelum beliau meninggal dunia. Sayang, di ruangan ini dilarang ambil gambar.

Gerbang utama Istana Topkapi

Pintu masuk Istana Topkapi

Ilustrasi pengangkatan Sultan Ottoman yang Baru di dalam Istana Topkapi

Wassalam,
Takbir

Turki Trip - Istanbul (2)

2011-06-11T10:21:00.000-07:00

Konstantinopel pertama kali diserang oleh Bangsa Hun yang dipimpin oleh Attilla. Setelah itu pasukan muslim pun berulangkali berusaha merebutnya. Upaya pertama pasukan Muslim, ketika di masa pemerintahan Muawiyah dari bani Umayyah di Damaskus, Syria. Muawiyah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Ikut serta dalam pasukan tersebut adalah Halid bin Zayd, atau yang lebih dikenal dengan nama Ayyub al-Anshari yang hampir berumur 100 tahun ketika pasukan muslim berangkat menuju Konstantinopel. Ayyub al-Anshari adalah salah satu sahabat Nabi yang selalu berada di garis depan di setiap penaklukan wilayah baru yang dilakukan oleh pasukan awal muslim. Seperti ketika penaklukan Syria dan Mesir dari tangan Romawi. Semangat Ayyub al-Anshari termotivasi oleh perkataan sang Nabi (yang bisa jadi beliau ini termasuk yang mendengar langsung hadits tersebut dari Nabi, karena beliau termasuk orang yang mula-mula masuk Islam di jamannya Nabi), tidak menjadikan usianya yang sudah renta dan fisiknya yang kian melemah, menghalangi hasratnya untuk menjadi bagian pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Pengepungan Konstantinopel jilid I ini berakhir dengan kekalahan dari pihak muslim. Ayyub al-Anshari berwasiat kepada pasukan muslim, jika dia meninggal hendaknya di kuburkan sedekat mungkin dengan benteng Konstantinopel. Yang kemudian beliau meninggal dan akhirnya dimakamkan diluar benteng Konstantinopel. Ketika Sultan Mehmet berhasil menaklukkan Konstantinopel, ada yang mengenali dan memberitahukan kepadanya tentang makam Ayyub al-Anshari, dilokasi makam itulah dibangun mesjid yang pertama di Istanbul di masa kekuasaan Ottoman, Mesjid Eyyup Sultan. Dan sekarang merupakan lokasi yang disucikan umat muslim Turki, khususnya di Istanbul. Di jaman Ottoman, salah satu tradisi setelah pengangkatan Sultan baru adalah, sang Sultan berziarah ke makam Ayyub al-Anshari.

Salah satu tempat yang sangat ingin dan wajib saya kunjungi di Istanbul adalah Mesjid Eyyup Sultan ini. Untuk menuju ke sana, saya berangkat dari terminal bus kota Eminonu. Letak terminal bus ini, kalau dari arah Sultan Ahmet, bisa ambil Tramvay ke bawah dan turun di halte ke-3, halte Eminonu. Dari situ, tinggal menyeberang berjalan ke bawah ke arah laut hingga menemukan terminal kecil buat bus dalam kota di sebelah kanan. Ambil bus yang berwarna hijau, nomer 99A. Atau kalau ragu bisa tanya ke petugas yang ada di terminal bus itu. Tarif bus 1.75 TL. Nanti turunnya di halte Eyyup Sultan di sebelah kanan, dari situ sudah terlihat mesjidnya dan tentunya ramai oleh pengunjung dari orang-orang lokal, tidak seperti di Sultan Ahmet yang ramai oleh turis asing.

Mesjid Eyyup Sultan

Makam Sokullu Mehmet Pasha (1506-1579) dan keluarganya. Kepala penasehat dinasti Ottoman. Dia mengabdi pada Sultan Suleyman The Great, Selim II, dan Murad III.

Dari komplek Mesjid Eyyup Sultan, saya tinggal berjalan ke halte bus di seberang jalan dan menunggu bus dengan nomor yang sama. Di jalur arah balik menuju Eminonu, bus akan melewati halte Karakoy, halte terakhir sebelum terminal bus Eminonu di sebrang jembatan. Halte Karakoy terletak di pinggir laut. Dari sini, kita tinggal berjalan ke atas menuju Galata Kulesi alias Galata Tower. Jalan menanjak menuju menara inilah yang paling menanjak dari rute yang saya lewati sebelumnya, jumlah anak tangganya puluhan dan kemiringannya yang sangat curam. Otot betis rasanya udah hampir keram. Tiba di depan menara, mesti antri masuk lift karena turis yang pengen naik ternyata masih banyak, padahal waktu itu sudah sore banget. Tiket masuk atau lebih tepatnya tiket ke atas menara 11 TL. Di atas menara cukup sesak karena tempatnya yang sempit. Pemandangan dari atas menara memberikan pemandangan panorama yang komplit, dari sini kita bisa melihat ke seberang jembatan, area Golden Horn, area di mana Hagia Sofia, Mesjid Sultan Ahmet, Topkapi Palace, dan Mesjid Suleymaniye berada.

Galata Tower merupakan salah satu menara tertua di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Dibangun pertama kali dari kayu di jaman Kaisar Bizantium Anastasius Oilozus pada 528, dan diperuntukkan sebagai mercu suar dengan menyalakan obor pada malam hari di atas menara. Kemudian pada 1358, dibangun ulang oleh orang-orang Genoa, komunitas yang menguasai daerah Galata waktu itu, dengan tumpukan batu dan menamakannya menara kristus (Tower of Christ). Yang kemudian dikuasai oleh Ottoman semenjak penaklukan Konstantinopel. Menara ini sempat roboh akibat gempa bumi dan kemudian dibangun ulang dan oleh Ottoman di gunakan sebagai menara pengawas untuk kepentingan pertahanan sekaligus menara observasi bintang oleh para astronom kerajaan Ottoman, serta menara yang digunakan oleh tim pemadam kebakaran kerajaan Ottoman untuk mengetahui secara tepat lokasi kebakaran. Ironisnya, malah menara ini sempat mengalami kebakaran hebat pada 1794. Menara ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran dan perbaikan. Pemugaran terakhir pada 1967. Menara ini mempunyai diameter eksternal 16.45 meter dan diameter internal 8.95 meter, dengan ketebalan dinding 3.75 meter. Ketinggian menara ini 66.90 meter.

Tikungan terakhir di jalan tanjakan menuju ke Galata Kulesi (Galata Tower)

Galata Tower

View dari atas Galata Tower ke arah Golden Horn. Nampak Hagia Sofia dan Mesjid Biru dari kejauhan

Wassalam,
Takbir

Turki Trip - Istanbul (1)

2011-06-11T09:36:00.000-07:00

Akhir bulan Mei, tiba di bandara Ataturk Istanbul, pukul 7 pagi. Suhu udara di Istanbul sangat sejuk. Saat yang paling tepat mengunjungi Turki adalah akhir bulan Mei hingga pertengahan Juni, karena suhunya sejuk sangat bersahabat, waktu siang lebih panjang, dan belum memasuki waktu liburan sekolah jadi belum terlalu ramai. Di dalam bandara kedatangan tinggal mengikuti petunjuk arah untuk pembayaran visa. Sejak tahun 2009, setelah kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Turki, passport Indonesia bisa mendapatkan visa on arrival, single entry, 30 hari, seharga USD 25. Tanpa isian form apa-apa, cukup menunjukkan passport dan bayar, sticker visa pun ditempelkan di passport. Selanjutnya di imigrasi juga tidak ditanya apapun, cuma diinput dan stempel entry pun mendarat dengan mulus di atas visa.

Selanjutnya, bagaimana menuju hostel? Saran saya, cari hostel yang berada di sekitar komplek Sultan Ahmet (Blue Mosque). Sangat banyak hotel di area ini, dan paling mudah dicapai. Sesuai petunjuk bahwa cara terbaik dan yang terpenting termurah adalah dengan naik Metro atau kereta listrik. Begitu keluar dari tempat pengambilan bagasi ikuti papan petunjuk Metro. Dari pintu keluar ke sebelah kanan kemudian dengan tangga escalator ke bawah, sebelum tangga escalator di sebelah kiri ada Money Changer. Di sebelah kanan tempat masuk/turun ke jalur Metro ada mesin Jeton atau tempat kita membeli koin Jeton buat akses masuk. Harga 1.75 TL. Masukkan uang kertas pecahan 5, 10, 20 TL dan tekan tombol OK, maka koin plastik jeton akan keluar beserta recehan kembaliannya. Jika ingin beli dua koin atau lebih, tekan tombol Select sebelum tombol OK. Dari bandara, kita turun di pemberhentian terakhir, Aksaray. Keluar dari Stasiun Metro, berjalan ke bawah ke jalan buat pejalan kaki belok kanan dan kemudian menyeberang jalan. Terus berjalan ke sebelaha kanan hingga melihat jembatan penyeberangan. Naik ke jembatan penyeberangan dan turun ke halte Tramvay yang jalurnya ada di tengah, ambil yang arah Sirkeci. Koin jeton yang sama dengan Metro juga dipakai buat akses halte Tramvay. Dari halte ini (Halte Yusuf Pasha), kita berhenti dihalte ke-5, halte Sultan Ahmet. Buat yang sudah terbiasa naik busway, pasti akan cepat mengerti. Keluar dari halte Sultan Ahmet, tinggal jalan sekitar 20 meter ke bawah sejajar dengan jalur Tramvay kemudian belok kanan di sebuah tempat terbuka, maka disebelah kanan kita adalah Masjid Sultan Ahmet atau Masjid Biru dan di sebelah kiri adalah Hagia Sofia. Ikuti petunjuk selanjutnya dari hostel masing-masing untuk menemukan lokasi hostel.

Tiba di Hostel Antique, tanpa reservasi sebelumnya, untungnya ada dorm yang available. Malam pertama dapat dorm dengan kamar mandi didalam (19 Euro) dan dihari kedua mesti pindah ke dorm yang kamar mandi diluar (16 Euro). Kamu beruntung, kata penjaga Hostelnya, tanpa reservasi bisa dapat tempat, soalnya sudah mulai masuk peak season. Karena check in baru bisa setelah jam 1 siang, maka saya menitipkan backpack yang besar kemudian berjalan menuju Hagia Sofia. Hagia Sofia, dibuka buat pengunjung dari jam 08.00-20.00. Tiket masuk 20 TL.

Hagia Sofia yang awalnya merupakan Gereja yang dibangun di masa kekuasaan Romawi Byzantine yang kemudian dijadikan Mesjid oleh Sultan Mehmet ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan akhirnya dijadikan Museum setelah Turki menjadi Republik oleh presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Hagia Sofia adalah museum yang paling banyak dikunjungi turis di Turki. Secara pribadi, saya setuju Hagia Sofia dijadikan Museum, karena latar belakang sejarah yang dimilikinya. Hagia Sofia adalah milik umat Kristen dan umat Islam. Dengan dijadikan museum maka bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lagipula tepat didepan Hagia Sofia ada Mesjid Biru yang besar dan megah buat umat Muslim beribadah. Konon ketika Sultan Mehmet sang Penakluk memasuki Hagia Sofia, terkagum-kagum dengan keindahan bangunannya, menjumpai seorang penjaga gereja yang memalu tiang hendak merusak atau bahkan merubuhkan Hagia Sofia. Dia tidak rela Hagia Sofia jatuh ke tangan Muslim. Sang Sultan pun segera memerintahkan menangkap dan memenggal orang tersebut. Di langit-langit dan dinding bangunan masih tersisa dengan jelas mosaic dan gambar ilustrasi tentang Yesus, Bunda Maria, Kaisar Romawi dan Ratunya, serta beberapa gambar Malaikat bersayap. Masih belum jelas bagi saya kenapa mosaic-mosaic tersebut masih tersisa, mengingat Hagia Sofia pernah dijadikan Mesjid, dan di dalam Mesjid harusnya tidak boleh ada gambar manusia atau semacamnya. Tapi baguslah, dengan begitu kita masih bisa menikmati sisa-sisa peninggalan Hagia Sofia ketika masih menjadi Gereja. Lantai dua merupakan tempat buat Ratu Byzantine ketika menghadiri acara di gereja. Ada jalan landai buat ke lantai dua. Ketika di jadikan Mesjid, maka di bagian yang menghadap ke kiblat (Makkah) ditambahkan tempat buat Imam dan dibuatkan mimbar buat khatib. Dan kemudian ditambahkan pula tempat khusus buat Muazzin (penyeru azan). Pengunjung sangat ramai, sulit untuk mengambil gambar dengan baik, karena ramainya pengunjung yang lalu lalang, sehingga bangunan serasa sempit, ditambah pencahayaan di dalam Hagia Sofia yang kurang. Tipikal dekorasi interior dalam Hagia Sofia, kemudian akan saya saksikan sama di Mesjid-mesjid lain berikutnya yang akan saya kunjungi. Kubah yang bertingkat, lampu yang digantung sangat rendah, dan 8 buah bulatan dengan nama Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan Husayn, serta bentuk mimbar yang mirip.

Kebetulan hari Jumat, keluar dari Hagia Sofia tinggal melangkah menuju Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmet untuk lihat-lihat sekaligus sholat Jumat. Masjid Sultan Ahmet dibangun atas perintah dari Sultan Ahmet I, sultan ke-14 Ottoman, yang diangkat jadi Sultan ketika baru berumur 14 tahun dan hanya memerintah selama 14 tahun. Pembangunannya di desain oleh kepala Arsitek Istana Sedefkar Mehmet Agha yang merupakan arsitek yang mendapat bimbingan dan pengawasan langsung dari arsitek ternama Ottoman, Mimar Sinan. Pembangunan di mulai pada 1609 dan diselesaikan dalam waktu 7 tahun. Setahun setelah Mesjid selesai dibangun, Sultan Ahmet I meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda, 28 tahun. Seperti pertanyaan seorang turis yang bertanya kepada guidenya, kenapa disebut mesjid biru? Padahal dari luar saya lihat tidak biru sama sekali tapi abu-abu. Disebut Mesjid Biru karena hiasan interior dinding dan langit-langit didominasi oleh ubin dan ukiran yang berwarna biru. Dari catatan yang ada bahwa jumlah ubin kecil buat membentuk hiasan interior total berjumlah 21043. Mesjid biru juga mempunyai 6 buah menara yang membedakannya dengan Mesjid lain yang rata-rata cuma memiliki 4 menara. Jumlah menara konon melambangkan kekayaan yang dimiliki oleh si pembangun mesjid. Semakin banyak menara berarti semakin kaya si pendirinya.

Semua Mesjid besar di Istanbul membolehkan umat non Muslim untuk masuk ke Mesjid. Tanpa perlu tiket masuk. Di dalam mesjid diberi batas yang dibolehkan buat non Muslim untuk masuk bahkan saat pelaksanaan sholat berlangsung. Khusus pengunjung wanita diwajibkan mengenakan penutup kepala untuk menghormati kesucian Mesjid sebagai tempat ibadah. Yang lucu dan menarik menurut saya adalah banyaknya turis wanita dari Eropa, Amerika, dan Australia, serta dari Korea dan Jepang yang mengenakan tanktop sambil berkerudung masuk Mesjid. Turki adalah Negara mayoritas muslim tapi sangat moderat dan liberal menurut saya. Wanita berpakaian minim (wanita Turki atau turis) adalah hal yang biasa terlihat di mana-mana. Ciuman dan bermesraan di depan umum juga terlihat biasa di sini. Pemandangan ekstrim nampak ketika wanita berkerudung hitam serba tertutup berbaur dengan wanita berpakaian serba ketat dan terbuka. Semua berjalan biasa-biasa saja, setiap orang nyaman dengan gayanya masing-masing.

Dari Mesjid Biru saya kembali ke Hostel buat check in, mandi, dan makan siang. Hostel disekitar Sultan Ahmet rata-rata menawarkan roof top dengan view ke arah laut. Setelahnya, target saya berikutnya adalah Mesjid Suleymaniye. Dinamakan atas nama Sultan Suleyman, oleh arsitek kenamaan masa Ottoman Mimar Sinan. Dengan mengandalkan peta Istanbul yang saya dapat dari Hostel, dari arah Hagia Sofia saya belok kanan berjalan ke bawah mengikuti jalur Tramvay, hingga akhirnya saya berada di tepi laut. Dari sini saya bisa melihat puncak Mesjid Suleymaniye dari kejauhan, karena Mesjid ini dibangun di salah satu dari 7 bukit yang berada di Istanbul dengan view menghadap ke laut. Di sisi sini juga saya bisa melihat Galata Tower di seberang sana, tapi belum menjadi tujuan saya hari ini. Di seberang jalan di tepi laut, terdapat Mesjid besar juga, penasaran mesjid apa itu gerangan, sayapun menyeberang jalan, dan ternyata Mesjid itu bernama Mesjid Yeni. Di bangun pada tahun 1597 atas perintah Sultana Saliye, ibunda dari Sultan Mehmet III. Pembangunan Mesjid terhenti ketika Sultan Ahmed I naik tahta menggantikan Sultan Mehmet III. Pembangunan kembali dilanjutkan dan diselesaikan atas perintah Sultana Hatice, Ibunda dari Sultan Mehmet IV, dan mulai dibuka untuk tempat beribadah pada tahun 1663. Dari Mesjid Yeni saya melanjutkan jalan menuju Mesjid Suleymaniye, yang ternyata tidak sedekat kelihatannya. Sempat kehilangan arah karena patokan puncak menara Mesjid tidak keliatan, akhirnya saya menemukan jalan ke atas bukit (setelah bertanya ke orang lokal) lewat jalan belakang. Jalan ke atas yang agak terjal bikin saya ngos-ngosan. Dan setelah nyaris tersesat lagi, akhirnya saya sudah berada di pagar belakang Mesjid. Berputar ke depan untuk memasuki pintu gerbang utama. Sebagian Halaman Mesjid dan juga bagian dalamnya, sedang dalam proses renovasi dan restorasi. Dan ini banyak terlihat di beberapa Mesjid lama yang ada di Istanbul. Sekaligus sebagai salah satu upaya restorasi dan pemeliharaan, setelah tahun 2010, Istanbul ditetapkan sebagai kota kebudayaan Eropa. Mesjid Suleymaniye terletak ditengah-tengah kawasan penduduk dan pertokoan Istanbul masa kini, tidak seperti halnya Mesjid Biru Sultan Ahmet yang mempunyai pekarangan luas, sehingga menyulitkan untuk mengambil gambar Mesjid secara utuh. Sultan Suleymaniye dan sang Arsitek Mimar Sinan dimakamkan di pekarangan Mesjid.

Jam menunjukkan pukul 19.00, kaki sebenarnya sudah pegal banget jalan kaki, tetapi jarak Mesjid Fatih Mehmet, tanggung banget kalau sudah di Mesjid Suleymaniye. Akhirnya setelah sempat berpusing-pusing ria sendiri, akhirnya saya putuskan lanjut ke Mesjid Fatih Mehmet. Dan ternyata lokasi Mesjid ini juga tidak sedekat yang saya kira, mana udara makin dingin, jari kaki saya ikutan pegal kelamaan jalan. Tiba di Mesjid Fatih Mehmet menjelang Magrib. Mesjid Fatih Mehmet sedang dalam renovasi, sehingga sebagian besar bagian dalamnya ditutup seng, bahkan kita tidak bisa liat langit-langit dan dinding Mesjid. Agak kecewa juga, seandainya tau kayak gini, ga usah jauh-jauh jalan kaki. Istirahat meluruskan kaki di dalam Mesjid sambil nunggu waktu sholat. Punggung juga terasa pegalnya bukan main, manggul ransel yang isinya hanya kamera. Setelah dari Mesjid Fatih Mehmet, dengan semangat saya berjalan pulang, kembali berpatokan pada peta Istanbul dari Hostel, saya berhasil menemukan halte Tramvay sebagai patokan ke Hostel. Berdasarkan peta dari halte sekarang, hanya sisa 4 halte lagi tiba di Sultan Ahmet. Saya putuskan jalan kaki aja. Ternyata jarak ke halte Sultan Ahmet tidak sedekat yang saya kira. Kontur wilayah Istanbul adalah berbukit, jadi kita berjalan sering menanjak dan turun. Jarang melewati jalan yang datar. Di sejajaran jalur Tramvay, saya melihat petunjuk jalan ke arah Sultan Ahmet dan Hagia Sofia ke arah kanan. Jalur pintas mungkin pikir saya, ternyata justru jalur inilah yang saya harapkan bisa mengantar saya pulang ke Hostel lebih cepat, malah membuat saya tersesat di jalan-jalan kecil seputaran Sultan Ahmet. Mana jalannya tidak datar, naik turun gunung, kedinginan, kelaparan, tersesat pula. Udara malam yang dingin tetap bikin saya keringetan. Apes bener nih. Setelah Tanya kiri kanan dan salah jalan beberapa kali akhirnya saya berhasil mencapai sisi lain Mesjid Sultan Ahmed, dan bisa menemukan jalan pulang ke Hostel. Kurang istirahat selama perjalanan di pesawat, saya mulai jalan kaki dari jam 7.00 pagi mencari Hostel, keliling Hagia Sofia, keliling Mesjid Sultan Ahmet, nyaris tersesat menuju Mesjid Suleymaniye, naik turun gunung dari Mesjid Fatih Mehmet dan tersesat menuju jalan pulang pulang ke Hostel, membuat saya tertidur lelap nyaris 12 jam lamanya.

Jika anda berkesempatan ke Istanbul, jangan terlalu nafsu bisa mengunjungi semuanya dalam sehari. Cari tahu kendaraan umum buat menuju suatu lokasi, jangan anggap dekat yang kelihatan di peta dekat, atau bahkan yang kelihatan di mata begitu dekat. Soalnya itu tadi, kontur wilayah Istanbul yang berbukit-bukit membuat kita jalan kaki seperti naik turun gunung.

Wassalam,
Takbir

Iran Trip - Itinerary dan budget

2011-05-20T14:13:00.000-07:00

Berikut itinerary dan biaya yang saya keluarkan selama trip 14 Hari di Iran. Shiraz-Yazd-Isfahan-Tehran.

Visa:
Untuk passport Indonesia, kita bisa mendapatkan visa on arrival begitu tiba di salah satu bandara International di Iran. Antara lain di kota Tehran, Shiraz, Isfahan, Tabriz, dan Mashhad. Saya ke Iran masuk lewat Shiraz via Bahrain. Untuk visa single entry 15 hari, kita cuma perlu isi formulir yang diberikan petugas dan bayar 50 Euro.

Akomodasi dan Makanan:
1. Shiraz. Saya menginap di Hotel Niayesh. Dekat dengan pasar kota Shiraz dan beberapa spot turis yang lain. Biaya single room USD35 atau double room USD55 per malam. Hotel ini juga menyediakan dormitory USD12 per orang. Untuk reservasi bisa langsung http://en.niayeshhotels.com/home. Tanpa downpayment, dan anda akan dijemput oleh pihak hotel dari bandara atau terminal bis atau stasiun kereta. Waktu itu saya dijemput dibandara, saya cuma informasikan lewat email nomor penerbangan dan jadwal kedatangan. Hati-hati begitu tiba di bandara, karena tanpa kita minta bagasi kita udah dibawain duluan oleh porter bandara, dan waktu itu dia mintanya IRR 100 ribu, nganterin bagasi ke tempat parkir yang dekat banget. Untung saya udah dijemput oleh orang hotel dan setelah sedikit debat, akhirnya saya cuma bayar IRR 20 ribu. Hotel juga menyediakan makan siang dan makan malam yang murah menurut saya. Untuk 3 hari, porsi 2 orang saya bayar sekitar IRR 200 ribu. Di Shiraz kami juga sempat makan siang di sebuah restoran yang direkomendasikan Nafiseh (gadis lokal yang jadi free guide kami selama di Shiraz), Soufi restoran. Bertiga sekitar IRR 250 ribu. Worth it lah buat nyoba menu masakan lokal Iran. Tapi menunya gak jauh-jauh dengan kebab.

2. Yazd.Rekomendasi saya buat teman-teman budget traveler, adalah Silk Road Hotel. http://silkroadhotel.ir/. Pemiliknya Ali, orang yang sangat ramah. Dan staf-staf hostelnya yang lain juga sangat ramah. Single room USD20 dan double room USD40, ada juga dormitory 6 beds dengan tariff USD8 dengan sarapan atau USD5 tanpa sarapan per orang. Yang spesial menurut saya adalah masakannya, Enak tapi mahal, kisaran IRR 45 ribu - IRR 80 ribu per porsi. Ada free wifi.

3. Isfahan. Saya nginap di Hotel Totia. Alamatnya di Masjed-e Sayyed street (Tlp 2237525). Tarifnya USD25 udah double bed. Sangat nyaman dibanding dua hotel sebelumnya. Thanks to Arul yang sudah nelponin semua hotel di Isfahan. Tapi mesti naik taksi atau mustakim (taksi sharing) buat ke komplek Naqhs-e Jahan. Sempat makan disebuah restoran yang lumayan bagus, IRR 75 ribu per porsi. Untuk pizza atau hotdog lokal, banyak restoran kecil dipinggir jalan, dengan harga sekitar IRR 25-50 ribu.

4. Tehran. Hotel Central (Markazi). Di Zavareian & Lalehsar street (Telp. 33914798). Single room IRR 320 ribu. Untuk makan saya lebih sering makan di restoran hotel, sekitar IRR 30-40 ribu per porsi. Perlu diketahui juga, porsi makan orang Iran sama ama tetangganya, Saudi. Porsi jumbo bagi orang Indonesia. Jangan lupa kalau berkunjung ke Bazaar Bozor Tehran, sempatkan mampir makan di restaurant Sharafol eslam, yang katanya selalu rame. Karena makanannya emang enak dan pelayanannya cepat.

5. Qazvin. Saya tidak menginap di Qazvin, karena jarak dari Tehran cuma 2 jam perjalanan. Ongkos bus IRR 25 ribu.

Transportasi antar kota, saya memilih bus. Bus antar kota Iran sudah bagus ditunjang dengan sarana jalan raya yang lebar dan mulus. Dari Hotel Niayesh ke terminal bus Shiraz, taksi IRR 20 ribu. Ongkos bus Shiraz ke Yazd, IRR 60 ribu per orang. Jarak tempuh sekitar 6 jam. Dari terminal bus ke Hotel Silk Road IRR 50 ribu. Tapi waktu itu saya dan Arul naik bis dari Shiraz tujuan Mashhad via Yazd. Kami diturunkan di jalan raya di luar kota Yazd. Sebelumnya kami sudah mengontak Ali pemilik hotel di Yazd supaya memesan taksi buat menjemput kami. Tepat ditempat kami turun dari bus, taksi itu sudah menunggu. Harganya harusnya cuma IRR 50 ribu, jadi bayar IRR 100 ribu, karena taksinya sampai nunggu disitu sejam katanya. Arul sempat pengen ngotot, tapi ya sudahlah, lagian jarak dari situ ke hotel juga lumayan jauh memang dan malam itu dingin banget. Buat hargain bapak supir taksi yang udah nungguin kami juga. Ongkos bis Yazd ke Isfahan IRR 60 ribu untuk perjalanan kurang lebih 6 jam juga. dari terminal ke hotel Totia, naik taksi IRR 40 ribu. Dari Isfahan ke Tehran dengan perjalan sekitar 5 jam, ongkos bisnya IRR 75 ribu. Bis Isfahan-Tehran ini lebih nyaman dari sebelumnya. Perusahaan bis ini juga melayani jalur perjalanan hingga ke Ankara, Turki. Untuk transportasi dalam kota, lebih sering naik mustakim atau istilah buat taksi sharing. Ongkos bergantung jarak juga dan nego dengan supirnya. Bayar kisaran IRR 3-10 ribu per orang. Disinilah saya merasa sangat terbantu oleh Arul yang bisa bahasa Farsi dan Nafiseh yang memang orang Iran, buat nego dengan supir mustakim. Di Yazd kami, sering naik bus umum dengan ongkos IRR 500 perak saja. Bus di kota Tehran IRR 1000 atau ada option lain yaitu Metro alias subway, IRR 2000 one way. Jadi iri dengan Tehran, negaranya yang diembargo saja, bisa punya subway. Jakarta kapan ya?

Admission fee untuk setiap tempat wisata di Iran hampir sama IRR 5000. Kecuali Eram Garden di Shiraz, IRR 40 ribu buat orang asing. Dan saya perhatikan karcisnya seragam untuk semua tempat yang kami masuki di Shiraz, Yazd, Isfahan, dan Tehran. Pengelolaan tempat wisata di Iran sudah terpusat sepertinya. Untuk kunjungan ke Persepolis, sangat saya rekomendasikan untuk ambil tour aja. Karena jaraknya lumayan jauh diluar kota Shiraz dan dengan tour itu kita ditemani Guide yang menceritakan banyak hal tentang sejarah Persepolis dan dinasti Achaemenid Persia. Harga tour USD25, minta ke Hotelnya aja untuk hubungi jasa tournya. Untuk di Yazd juga direkomendasikan ambil tour seharga USD28 per orang untuk tour di luar kota Yazd, sampai ke Chak-chak dan Kharanak. Dua tur itu sangat worth it menurut saya. Waktu itu kami juga diantar ke salah satu Tower of Silence atau tempat penguburan orang Zoroaster jaman dulu, di luar kota Yazd. Untuk di kota Isfahan dan Tehran tidak perlu tur, karena semua lokasi wisata masih di dalam kota.

Di Yazd, liat peta dulu, jangan sampai tersesat

Di Kharanak, makan bubur aneh rame-rame

Kota-kota yang saya kunjungi di Iran, saya perhatikan sangat terjaga kebersihannya. Jarang saya liat sampah berserakan dipinggir jalan

Wassalam,
Takbir

Kisah Abrahah yang ingin menghancurkan Ka’bah

2011-05-04T15:55:00.000-07:00

“1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? 2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? 3. Dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong, 4. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, 5. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).” (105:1-5)

Masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang hidup secara berkelompok-kelompok (suku), umumnya berdasarkan pada hubungan kekeluargaan. Ada yang menetap dan ada juga yang berpindah-pindah. Wilayah Jazirah Arab, adalah wilayah kering dan gersang. Bertahan hidup di daerah keras seperti ini, tentunya bukan hal yang mudah. Suku Arab yang nomadic (berpindah-pindah) kadang menjadi perompak yang merampas barang-barang kafilah pedagang yang mereka temui. Saling serang antar suku-suku tersebut adalah hal yang biasa. Bahkan merompak kafilah pedagang, tidak mereka anggap sebagai kejahatan. Dengan alasan demi bertahan hidup. Ketika Raja Persia merespon surat dari Umar bin Khattab, yang berisi ajakan memeluk Islam, menyebut bangsa Arab, sebagai manusia pemakan kadal gurun. Bisa kita bayangkan susahnya bertahan hidup di daerah ini, di masa itu. Untuk menjamin keamanan sukunya, mereka juga mesti menjalin kerja sama dengan suku-suku Arab yang lain. Secara tidak langsung terjalin ikatan persaudaraan diantara mereka. Jika suku kawan diserang, wajib hukumnya bagi sekutunya untuk membela dan membalas serangan.

Selain itu, masyarakat Arab, punya kesamaan keyakinan, bahwa Ka’bah di Makkah adalah rumah Tuhan (Allah). Walaupun dalam praktiknya setiap suku menyembah tuhannya masing-masing, yang diwujudkan dalam bentuk patung, yang mereka anggap sebagai tuhan pelindung suku mereka. Allah waktu itu mereka akui sebagai Tuhan yang paling tinggi pemilik Ka’bah. Kedudukan Allah begitu tinggi sehingga mereka menganggap perlu perantara untuk menyampaikan permohonan mereka kepada-Nya. Ka’bah waktu itu berisi sekitar 360 patung berhala dari masing-masing suku. Setiap tahun suku-suku Arab ini berkumpul di Makkah untuk berziarah sekaligus sebagai ajang untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Ziarah tahunan mereka waktu itu, ritual-ritualnya tidak ditujukan buat Allah (walau Allah mereka akui sebagai Tuhan tertinggi), tetapi buat tuhan-tuhan mereka masing-masing.

Abrahah, seorang pemeluk agama Kristen, penguasa kerajaan Sheba di negeri Yaman, membangun sebuah Gereja yang megah dan Indah. Yang diberi nama Al-Qullays. Bahkan, penguasa Byzantine (pusat kekuasaan Kristen Romawi saat itu) pun memujinya. Abrahah berkeinginan, dengan membangun gereja yang megah itu dia dapat menarik perhatian masyarakat Arab yang mayoritas masih Pagan (penyembah berhala) dan supaya para peziarah Arab beralih mengunjungi gerejanya dibandingkan mengunjungi Ka’bah di Mekah. Yang menurut dia, tidak ada apa-apanya dibandingkan gereja megah yang dia bangun. Tapi, kenyataannya masyarakat Arab masih memilih Ka’bah sebagai tujuan utama ziarah mereka. Abrahah mengirim utusan (misionaris) kepada suku-suku Arab, untuk mengajak mereka berziarah ke Al-Qullays. Mengetahui tujuan para utusan itu, suku banu Kinana yang dikunjungi para utusan tersebut, merasa bahwa tuhan-tuhan mereka telah dilecehkan dengan menyebutkan bahwa Al-Qullays jauh lebih baik dari Ka’bah. Utusan itupun mereka bunuh. Berita bahwa utusannya dibunuh, membuat Abrahah sangat marah dan bersiap mengirimkan pasukannya menghancurkan suku Kinana. Dan bersumpah untuk ikut menghancurkan Ka’bah di Makkah. Mendengar rencana Abrahah tersebut, seorang dari suku Quraysh (suku yang tinggal di Mekkah) yang marah, pergi menuju Sana’a dan secara diam-diam memasuki Al-Qullays dan mengotorinya. Ada yang mengatakan, orang Quraysh ini, buang hajat di dalam Al-Qullays. Abrahah yang sangat marah, akhirnya memimpin langsung sekitar 40.000 pasukan dengan diantaranya adalah pasukan bergajah.

Abrahah ingin menghancurkan Ka’bah sebagai pembalasan atas penghinaan yang dilakukan terhadap gereja miliknya. Tapi benarkah demikian? Di ayat kedua surah Al-Fill, Allah menyebutkan “Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?”. Tipu daya bisa berarti sesuatu yang didalamnya berbeda dengan apa yang kelihatan diluarnya. Mengatur agar niat jahatnya tidak kelihatan dan menyiasati seolah-olah tindakan yang dilakukannya dapat dibenarkan. Jadi, tipu daya itu mempunyai konotasi yang negatif. Bagaimana jika, Abrahah sendiri yang mengatur, utusannya dibunuh dan gerejanya dinodai. Sehingga orang-orang dan rakyatnya mendukungnya untuk menuntut balas dendam, dan membenarkan usahanya menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka’bah? Tetapi yang terjadi, seperti yang kita ketahui, Abrahah mengerahkan pasukannya menuju Makkah untuk menghancurkan Ka’bah. Sepanjang perjalanan menuju Makkah, beberapa suku Arab berusaha memberikan perlawanan, tetapi tidak mampu menghadang pasukan Abrahah. Hingga akhirnya Abrahah mencapai perbatasan kota Makkah. Ada riwayat yang mengatakan, ketika akan memasuki batas wilayah kota Makkah, gajah-gajah yang dibawa Abrahah tiba-tiba berhenti dan duduk berlutut, menolak untuk melanjutkan perjalanan memasuki kota Makkah. Tetapi jika gajah tersebut diarahkan ke arah yang lain, mereka tidak menolak untuk terus berjalan.

Abdul Muthalib, pemimpin yang ditunjuk oleh suku Quraysh untuk berbicara dengan Abrahah. Sebelumnya, Abdul Muthalib melepas unta-untanya diperbatasan kota, yang kemudian ditangkapi oleh pasukan Abrahah. Abdul Muthalib pun datang menghadap Abrahah, meminta supaya unta-untanya dikembalikan. Abrahah bertanya kepada Abdul Muthalib, “kenapa kamu datang dengan berani meminta unta-untamu, sementara kamu tahu bahwa aku dan pasukanku akan datang untuk menghancurkan Ka’bah. Kenapa kamu tidak bersiap-siap untuk melindungi Ka’bah?” Abdul Muthalib pun menjawab, “unta-unta itu adalah milikku, aku berhak untuk melindunginya. Sedangkan Ka’bah itu adalah milik Tuhan, Dia yang paling berhak untuk membelanya. aku dan kaumku tidak mampu untuk membelanya dari serangan pasukanmu.” Sekembalinya dari tempat Abrahah, Abdul Muthalib memerintahkan kaumnya untuk mengungsi, bersembunyi di bukit-bukit sekitar Makkah. Pagi harinya, ketika Abrahah bersiap memasuki kota Makkah untuk menghancurkan Ka’bah. Terjadilah seperti apa yang disebutkan pada ayat 3-5 surah Al-Fiil di atas. Allah mengirim serombongan burung yang membawa batu api yang terbakar dan membombardir Abrahah dan pasukannya, dan membuat mereka panik kocar-kacir. Banyak pasukannya yang mati termasuk gajah-gajahnya. Abrahah sendiri terluka sangat parah dan meninggal dalam perjalanan pulang ke Sana’a. Masyarakat Makkah yang menyaksikan kejadian itupun menyebut tahun itu sebagai tahun gajah. Masyarakat Arab waktu itu belum menerapkan perhitungan tahun, dan menandainya dengan kejadian besar yang terjadi dalam tahun tersebut. Tidak berapa lama setelah itu, anak pertama yang lahir di Makkah setelah kejadian pasukan bergajah, adalah cucu Abdul Muthalib. Dia membawa cucunya yang baru lahir itu ke hadapan Ka’bah dan memberinya nama Muhammad. Kejadian itu menurut mayoritas sejarawan, terjadi pada tahun 570 Masehi.

Wallahu alam,
Takbir

Backpacker Semurah-murahnya? Vs Traveling ala Saya

2011-05-03T05:22:00.000-07:00

Berawal dari milis, ada yang melempar topik mengenai backpacker semurah-murahnya?? Berhubung saya orangnya ga kuat nahan ga ngasih komen, nah berikut komen saya dengan sedikit modifikasi plus pendapat beberapa anggota milis yang saya masukin di blog ini.

Backpacker itu, ke mana-mana bawa backpack, so anak sekolahan juga backpacker? Dari tanya-tanya ke mba Wikipedia, Backpaking atau backpacker sebagai subjek adalah istilah umum yang diberikan pada wisatawan yang berpergian dengan menggunakan backpack, tas yang di gendong di punggung atau ransel. Turis backpacker umumnya mempunyai ciri-ciri yang membedakan turis jenis ini dengan turis lainnya. Salah satu nya adalah backpacker umumnya didominasi oleh kaum muda dengan mobilitas yang tinggi yaitu sering berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu daerah ke daerah lain. Karena kebiasaan berpindah-pindah ini maka ransel menjadi pilihan yang sangat praktis. Selain itu Backpacker juga selalu menggunakan hostel atau penginapan yang sederhana dan mereka berwisata ke suatu tempat umumnya tanpa menggunakan jasa Travel Agent atau biro perjalanan wisata. Flashpacking adalah kata baru yang digunakan untuk merujuk ke backpacker makmur. Sedangkan backpacking secara tradisional dikaitkan dengan anggaran dan tujuan perjalanan yang relatif murah, flashpacking didefinisikan sebagai backpacking dengan anggaran yang lebih besar.

Di benak saya, backpacker itu (selain ditandain dengan backpack-nya), adalah petualang dengan budget ketat, plus modal nekat, untuk bepergian jarak jauh maupun dekat. Bukan mengunjungi suatu tempat untuk sekedar lihat-lihat. Tapi juga berbaur ditempat baru dengan masyarakat. Mengamati, belajar, dan semua hal baru patut dicatat.

Saya tidak pernah menyebut diri sebagai backpacker, walaupun pas jalan saya bawa backpack. Saya lebih senang menyebut diri traveler alias musafir atau flashpacker bisa juga. Mengunjungi suatu tempat bukan cuma sekedar untuk memenuhi lapar mata, melihat tempat2 keren dan terkenal yang selama ini cuma sering diliat di kalender dinding. Tapi juga untuk memenuhi rasa ingin tau, mempelajari hal baru, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan cerita2 dari tempat yang saya kunjungi. Saya tidak terlalu tertarik mengunjungi tempat wisata untuk tujuan berleha-leha. Bukan saya tdk suka loh ya, tapi tidak terlalu tertarik. Hingga hari ini belum pernah ke Bali.

Sebelum jalan, saya sudah menyusun rencana, berapa lama perjalanan, menyiapkan list site yg akan saya kunjungi. Dan berusaha, menggunakan waktu yang tersedia se-efektif mungkin. Serta menyiapkan alokasi dana selama perjalanan. Keasyikan pertama ketika traveling adalah menyusun itinerary. Mengenai alokasi dana, saya menyiapkannya tdk dengan budget yg super ketat. Tdk mau mengambil resiko kehabisan dana di jalan. Yg utama itu,
1. Tempat nginap, ambil harga tengah antara Hostel dan Hotel Bintang 2-3. Hotel bintang 4-5 ga kelirik ma kantong saya. Dari pengalaman, biaya penginapan akan saling menutupi di tempat yg berbeda. Misalnya di A kita bayar lebih dari budget, tapi di B kita dapat yg lebih murah dari budget kita.
2. Transportasi antar kota saya selalu pilih yg nyaman, soalnya perjalanan darat yg paling menguras tenaga, duduk lama, so harus pilih yang nyaman. Untuk dalam kota, saya siapin sewa taksi, sambil cari tau dan pelajari jalur-jalur bus dlm kota. Klo tau jalur bus/subway dlm kota, akan sangat menghemat budget perjalanan kita.
3. Untuk budget makanan, saya ambil basic harga fastfood di negara tujuan.
4. Biaya pesawat (klo misalnya naik pesawat), sudah diluar itung2an karena udah fix dan dikeluarkan di awal sebelum berangkat.

Selama perjalanan, saya bukan hanya mempertimbangkan kenyamanan tapi juga keamanan dan kebersihan. Jangan sampai jatuh sakit di negeri antah berantah. Mending ada temen, klo pas lagi sendiri? Udah kebayang serem duluan. Superhemat bukan berarti pelit kepada diri sendiri, superhemat diperlukan kalau memang keadaan sudah kepepet banget. Makanya diperlukan perhitungan budget yg baik plus spare dana cadangan sebelum berangkat, jika misalnya perhitungan dana awal kita meleset jauh.

So, Backpacker semurah-murahnya?? Kalo anda menyebut diri seorang backpacker, Budget semurah-murahnya adalah termasuk pertimbangan utama. Tapi bagi saya bukan itu tujuan saya traveling, efektif dlm memanfaatkan waktu traveling dan menyesuaikan dgn dana yang ada. Mempelajari hal yang baru adalah keharusan. Udah capek-capek jalan jauh, habisin dana lumayan, tapi ga bermakna?? Mending nebeng ama saudara yang anggota DPR (klo punya), jalan-jalan eh studi banding dibayarin. Ga ada makna juga ga pa2, wong ga ngeluarin duit sepeserpun kok.

Tapi suatu kebanggaan dan kesenangan tersendiri, jika kita bisa mengunjungi suatu tempat dengan budget yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain yang mengunjungi tempat yg sama. Tidak susah mencari kenyamanan di tempat tujuan selama mau ngeluarin dana lebih, tapi mendapatkan tempat yang nyaman dengan harga yang miring, itu menjadi kesenangan tersendiri ketika traveling.

Mumpung lutut masih kuat melangkah, punggung masih kuat manggul backpack, dana mepet tapi memungkinkan, spare waktu luang masih ada, banyakin jalan aja dari sekarang. Penuhi hasrat petualangmu, puaskan rasa ingin tahumu, jangan biarkan ngegantung di awang-awang. Di saat kita ga kuat lagi, kita bisa tersenyum senang dan batinpun tenang. Aneka perjalanan yang sudah kita lewati akan terus kita kenang. Menjelang akhir hidup kita termasuk golongan pemenang. Dunia sudah kita taklukkan dan bisa kita tinggalkan dengan hati yang lapang.

Wassalam,
Takbir

13 Alasan Belum Punya Account FaceBook

2011-05-02T16:34:00.000-07:00

Terkait dengan penggunaan FaceBook (FB): Teknologi ibarat pisau tajam bermata 2 (atau bersisi 2 ya?? pokoknya itulah). Sangat bermanfaat sekaligus bisa sangat berbahaya.

Berikut 13 alasan, kenapa hingga hari ini saya belum punya account FaceBook. Saya pilih 13, karena angka 13 itu angka keramat, ga dikit2 amat tapi juga ga banyak2 amat. Ditulis dengan gaya gaul dikit, agar gampang dicerna dan difahami oleh pembaca yang juga pengguna FB (Jangan lupa dikomen ya):

1. Gw bukan anti FB, cuma belum merasa perlu aja punya Account FB. Gw perlunya FB yg lain, alias Fulus Bas, Fonsel Baru, Facar Baru, Fakaian Baru, Ferrari Baru, etc

2. Ga punya FB aja, fans gw dah banyak, apalagi punya FB? bisa2 jam kerja gw sibuk balas2in komen Fans2 gw... Takut digodain fans di FB, fans yg lain pada cemburu... Atau sebaliknya, buang2 waktu sibuk ngegodain fans..

3. Celoteh-celoteh, balas2an komen di FB, rawan salah paham. Niatnya silaturahmi, malah bisa bertengkar, merusak silaturahmi. Aktif make FB, berarti secara tdk langsung banyak privasi kita yg jadi konsumsi publik. Gw ga suka nyampurin urusan orang lain. FB user cenderung suka broadcast kegiatan/pikiran dia skrg, trus ngarep di komen ama teman2nya... Semakin banyak komen semakin senang. kadang komennya muji, kadang juga ngejek... Klo menurut gw sih, mau dipuji mau diejek, salah sendiri koar-koar di internet. Secara gw ga tahan ga ngasih komen klo ada info baru, so mending gw ga punya FB sekalian. Gw juga ga terlalu tertarik tau apa yg org lain/teman gw sdg kerjakan skrg... Klo emang lu mau gw tau, Please deh, You can directly inform me... Ada yang bilang, persahabatan akan lebih langgeng justru jika jarang atau lama tdk bertemu.

4. Gw ga mau gara2 FB kredibilitas gw ancur. Dngn punya FB, kita membuka ruang bagi org lain, buat muji, ngritik, bahkan ngejekin kita. Baik dari org yg udah kita kenal maupun org yg denger namanya aja belum. Org yg kgak kenal ini nih yg suka jahat. Klo gw dikasih pujian, lgsg gw apdet status lagi, apdet foto lg, supaya yg muji makin muji, dan yg baca pujian2 bwt gw ikut2an muji gw… huhuhu prikitiuw.. Tp klo ada yg ngritik apalagi ngejekin gw?? Beuuh, emosilah gw. Secara gw ga tau ini siapa yg komen jelek2in gw, tambah esmosi jadinya. Meski kenyataannya gw emang jelek, gw emang bejat, gw emang tukang korup, diwarteg suka ngutang, kos2an 3 bulan nunggak, udah berkali2 ditolak cewek, seminggu ga gosok gigi, dikantor kena omel mulu, abis ketangkep basah ngintip cewek mandi, yah ga perlulah disebar2in ke orang lain… Atau sebaliknya, bisa jd gw ikut2an ngejelek2in org lewat FB. Mending ga punya FB sekalian, ga ada yg bisa jelek2in gw, dan gw terhindar dari dosa ngejelek2in dan fitnahin orang…

5. Hape gw dulu ga support FB. Walau skrg udah punya Hape yg super duper Canggih banget alias sophisticated high end Gadget, bagi gw buang2 duit buat langganan service Internet Mobile... Wong tiap hari masih naik Metro mini. Bingung kan??? gw aja bingung...

6. Ga takut kurang gaul, klo ga punya FB. Ga punya FB, bukan berarti gw anti sosial. Gw berjiwa sosial kok, suka sedekah kalo mood lagi baik. Dan ada receh dikantong..

7. Kaum kapitalis awalnya nyerang remaja2 dengan 4F atau F4, bukan Fantastic Four, tapi Food, Fashion, Film, and Fun. Trus nambah jadi 5F yaitu, Football. Semuanya itu melenakan remaja2 kita, termasuk gw waktu masih remaja. Sekarang jadi 6F, FaceBook. Gw udah kena ampe 5F, masak kena lagi jadi 6F???

8. Mau tau info baru dan unik, gw lebih suka nyimak di kaskus, detik, kompas, atau nanya ke Wiki dan mbah Google. Lewat milis juga udah lumayan banyak. Tiap hari kerjaan gw pertama kali tiba dikantor, sortir dan nge-delete email yg kurang penting dari milis.

9. FB user suka lupa waktu klo udah FB-an apalagi tambah BB-an.. Jadi lupa Gawean.. Semangat gawe pas udah Gajian... abis itu balik lagi, FB-an...

10. Ga punya FB, sulit dapat Jodoh?? Ga pa2, biar sulit asalkan dapat yg mantep di hati, jangan sampai nasib kayak si Umar, dibohongin si Icha alias Rahmat Sulistyo.. wakakakaka (piss)

11. FB bisa jadi sarana untuk mengumpulkan massa. Melalui FB lah, revolusi di Tunis, Mesir dimulai. Saya bukannya anti revolusi, Gw cuma ga mau di ajak2in demo.. Udah diajak lewat FB tapi ga datang, ntar dianggap ga solider... padahal, sebenarnya gw takut ama soldier....

12. Klo nanya pak Ustadz, pasti bilangnya, "lebih baik baca Al-Qur'an daripada FB-an, buang-buang waktu, tenaga, dan uang". Ga usah jauh2 bandingin FB ama Al-Qur'an. Baca Koran Lampu Hijau terbitan tahun lalu bekas bungkus gorengan, jauh lebih bermanfaat dari pada baca komen2, celoteh2 ga jelas di FB.....

13. Gw khawatir bahasa Indonesia gw makin ga bener. Syukur bgt dulu pas Ebtanas nilai bahasa Indonesia gw masih item, dapat enam koma nol nol. Org yg sering berkicau di FB, biasanya bahasa yg dipake suka alay bin lebay… yah itu tadi, pengen narik perhatian followers-nya.. makin narsis komennya, makin banyak yg tertarik liat page dia… gw yg blum punya FB aja, udah ngaco bahasanya. Lu pasti ngerti klo udah baca tulisan gw ini.

Ini cuma pendapat pribadi, buat sobat-sobit yang belum kesambit FB, supaya mikir 2 kali eh 13 kali deh sebelum bikin account FB. Buat sobat-sobit yang udah kesambit, ambil manfaat yg positif aja dari FB, dan mudah2an tetap berada diatas jalan yang lurus… Amin

******* Ngaciiiirrrrr...... takut di bata FB'ers******

Cerita Sakit Gigi

2011-04-08T07:44:00.000-07:00

Awalnya saya mulai merasakan gigi, geraham bawah bagian dalam, senut-senut setiap kali minum air dingin atau panas. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Tapi sakitnya belum ada apa-apanya, jadi saya cuek saja. Minum es lanjut terus. Kalau senut-senutnya mulai sakit dan mengganggu, saya hanya berusaha ngilangin sakitnya dengan gosok gigi pakai pasta gigi untuk gigi sensitif. Sejak mulai terasa sakit itu juga, saya berusaha hindari makan es krim dan minuman bersoda. Tapi kadang-kadang juga ga bisa nahan. Hingga setelah kira-kira 3 tahun, sejak pertama kali saya rasakan senut-senut, tiba-tiba saja gigi geraham ini terasa sakit banget, sampai kepala rasanya sakit separuh. Dan itu pertama kali saya rasakan, ketika sedang berada di kantor. Waduh, benar-benar timing yang kurang bagus. Dan saya juga masih belum jelas gigi yang mana yang menjadi penyebabnya. Sakitnya sampai rasanya rahang bawah udah mau saya copot aja. Waktu itu saya cuma banyak kumur-kumur dan tidak ngomong (buka mulut) sampai akhirnya sakitnya mereda. Saya udah niat ke dokter gigi jika mulai sakit lagi. Tapi setelah itu, gigi ini malah terasa lebih kokoh. Tidak pernah sakit lagi. Hingga saya merasakannya lagi, tiba-tiba sakit ketika saya sedang dalam perjalanan dengan pesawat terbang. Sepanjang perjalanan di udara, saya meringis kesakitan, untung waktu itu samping saya kursinya kosong, jadi ga malu-maluin amat. Saya udah mulai emosi ama nih gigi. Tiba-tiba sakit, di waktu dan di tempat yang benar-benar ga cocok.

Berbagai masukan sudah saya terima dari berbagai orang yang ‘bukan pakar’ mengenai gigi sakit ini. Secara semua orang rata-rata pernah sakit gigi. Gigi geraham pula. Ada bapak yang menyarankan, kalau emang giginya lubang, di lubang giginya, disumpal pake puyer cap macan. Oo ya? Lubang giginya bisa ketutup ya pak?... Nggak, giginya itu akan hancur sendiri, ga perlu pake cabut. Gubrakk, itu sih ngilangin gigi. Dahsyat banget tuh puyer. Tergolong obat keras pastinya. Teman kantor pernah cerita, kalau dia punya langganan tempat periksa gigi, si dokter gigi ini udah sekolah ampe level S2, pastinya sudah bisa diandelin dong. Tapi ketika dia diminta untuk cabut gigi, sang dokter menolak, dan dia hanya memberikan surat rujukan untuk dicabut ditempat lain. Sang teman pun bertanya, dan ternyata sang dokter gigi trauma dengan cabut gigi. Karena ibunya dia meninggal setelah cabut gigi. Trus waktu saya di rumah nenek, dan tiba-tiba giginya sakit lagi, ada saudara yang bawain air putih, katanya sih ini air Zam-Zam dari Mekkah, dia bawa pulang waktu haji 5 tahun yang lalu!? Jangan lupa baca sholawat juga sebelum diminum, sarannya. Sekitar 2 tahun lalu, karena mulai sering sakit, akhirnya saya diantar ke dokter gigi kenalan ibu saya. Menurut sang dokter gigi, ada 2 gigi geraham bawah yang paling belakang yang saling desak-desakan, membentuk celah yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Hingga sisa makanan berkumpul dan membusuk disitu dan merusak gigi. Giginya tidak berlubang di atasnya, tetapi sudah keropos dari dalam. Gigi yang bermasalah ada pada gigi ke-2 paling belakang, hanya kalau kalau mau dicabut, gigi yang paling belakang harus dicabut dulu. Susah nih kata dokternya. Hingga dokternya berkesimpulan biarin aja kayak gini, ntar juga hancur sendiri. Wakk… pak dokter bikin harapan saya untuk segara melempar gigi sialan ini belum kesampaian. Tapi sejak saat terakhir ke dokter gigi, si gigi ini juga mulai ramah lagi, lama ga pernah sakit. Hingga saya berpikiran, senangnya bisa berdamai dengan si gigi lagi.

Karena merasa si gigi udah ok, dan lama tidak pernah sakit lagi. Saya jadi mulai sering minum minuman bersoda lagi. Malah selama kerja di saudi ini, jadi makin sering aja. Sampai suatu hari, saya makan daging kambing yang alotnya bukan main. Selesai makan, saya cuci mulut kumur-kumur, ada yang benda keras yang nyangkut di gigi, saya kirain tulang daging kambing yang kecil-kecil, ternyata gigi geraham saya pecah. Seperti apa yang sudah diramalkan sang dokter gigi langganan ibu saya itu. Awalnya belum ada masalah atau sakit akibat dari gigi pecah ini. Saya juga lebih rajin sikat gigi dan berkumur. Hingga seminggu sebelum keberangkatan saya untuk travelling ke Iran, akhir desember 2010 yang lalu. Beberapa hari sebelum hari H keberangkatan, gigi pecah ini mulai sakit. Sakitnya lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Saya udah niat ke dokter gigi saat itu juga buat dicabut, tapi khawatir juga bakal lama sakitnya, sementara saya mau travelling nih ke Iran. Saking sakitnya, saya sempat berpikiran untuk batalin berangkat ke Iran. Mending langsung pulang ke Indonesia dan meluncur ke dokter gigi. Tapi sehari sebelum berangkat sakitnya mulai reda. Dan mutusin tetap berangkat ke Iran. Hari H keberangkatan si gigi ini mulai sewot lagi, menjadi lebih parah. Saya tidak bisa buka mulut alias mangap selebar biasanya, geraham dan rahang bawah rasanya kaku dan sakit banget. Ketika di pesawat pun saya kesulitan buka mulut untuk menyantap makanan yang disediakan. Saya pegang, geraham saya rasanya bengkak. Waduh, celaka dua belas nih. Sudah on the way ke negeri orang dengan kondisi geraham bengkak. Seharian perjalanan itu saya makan sedikit sekali karena kesulitan dan kesakitan untuk buka mulut dan mengunyah makanan.

Hari pertama di Iran, di kota Shiraz, geraham udah bengkak banget, sampai benar-benar kesulitan untuk makan. Malamnya juga ga bisa tidur dengan nyenyak. Benar-benar tersiksa rasanya. Gigi ini kena infeksi kayaknya. Esok paginya, hari jumat, berkat dorongan Arul yang nemenin saya di Iran, dan juga berkat bantuan Nafiseh, gadis lokal yang nemenin kami selama di Shiraz, mengantar saya ke poliklinik untuk diperiksa. Saya ke Iran, jauh-jauh hari merencanakan tempat-tempat yang ingin saya kunjungi, dan Poliklinik tidak ada dalam list saya. Kami mendatangi poliklinik yang lumayan ramai. Saya merasa mata para pasien yang juga ngantri pada ngelirik saya. Ada orang asing salah masuk tempat wisata. Setelah antri sebentar, Nafiseh dan Arul menemani saya masuk menemui dokternya, secara saya gak bisa bahasa Farsi. Sang dokter minta saya buka mulut, dengan stik kayu kecil berusaha membantu saya mangap. Tapi karena emang ga bisa, dan rahang saya kaku dan sakit, stik kayu itu malah patah. Wah sang dokter abis itu cuma ngasih resep terus ditebus obatnya. Saya dikasih obat antibiotik dan mesti suntik penicilin empat kali. Sekali tiap 12 jam. Jadi selama di Iran saya juga mengunjungi 4 klinik yang berbeda untuk disuntik penicilin. 3 klinik di Shiraz, dan sekali di Yazd. Ketika baru tiba di Yazd menjelang tengah malam, ditemani Arul langsung menuju klinik terdekat dari Hostel. 3 kali suntik sebelumnya ga sakit, tapi yang terakhir ini kok pantat jadi pegal amat. Si dokter ini lama banget nyabut jarum suntiknya. Pantesan aja, bapak yang disuntik sebelum saya, keluar ruangan si dokter, keliatan agak pincang jalannya sambil memegangi pantatnya yang abis disuntik.. wakakakaka…. Tapi setelah disuntik empat kali dan habisin obat antibiotiknya, bengkaknya mulai sembuh, dan gigi jadi tidak sakit lagi. Tapi tetap aja hati-hati setelah itu. Dan sampai sekarang, saya belum pernah ngerasain sakit lagi. Dan karena alasan takut ama dokter gigi, saya belum pernah meriksa lagi ke dokter gigi.

Di sebuah wawancara radio FM, seorang dokter gigi yang ‘bijak’ berkata, rata-rata orang itu kalau sudah pakai gigi palsu, giginya itu akan dirawat dengan rajin dan baik sekali. Padahal sebelumnya kita sudah dikasih gigi sehat yang gratis, tetapi tidak kita rawat. Jagalah kesehatan gigi anda. Kalau menurut Meggy Z, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, saya benar-benar kurang setuju. Karena efek sakit hati dan sakit gigi itu hampir sama, antara lain: susah makan, malas diajak ngobrol, gampang marah, mahal senyum, mata sayu, susah tidur alias tidurnya guling sana guling sini, dll. Jadi, jangan sampailah sakit hati ataupun sakit gigi. Apalagi sakit keduanya bersamaan. Seperti nasehat Aa’ yang juga pernah sakit gigi:

Jagalah gigi, jangan kau kotori...
Jagalah gigi, lentera hidup ini…
Jagalah gigi, jangan kau nodai…
Jagalah gigi, anugrah Ilahi…

Bila gigi kian bersih, pikiranpun akan jernih
Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih
Namun bila gigi keropos, batin selalu merocos
Seakan di kejar bencos, ucapanpun jadi ngacos...

Jagalah gigi, jangan kau kotori…

Wassalam,
Takbir

Catatan: Gambar di halaman blog ini, copy paste dari berbagai sumber di Internet

48 Jam, 2600 Kilometer, Kurang dari sehari di Bahrain

2011-03-31T12:25:00.001-07:00

Ini semua gara-gara visit visa yang tidak bisa diperpanjang. Jadi, visa saya selama kerja di Saudi adalah visit visa, single entry, 30 days. 5 hari sebelum visa habis, harus segera diperpanjang lagi. Sebelumnya visa saya bisa diperpanjang hingga empat kali. Tapi untuk kali ini, baru sekali perpanjangan sudah tidak bisa lagi. Hingga pemberitahuan selanjutnya dari pihak imigrasi Saudi, informasi dari agennya. Jadi, jalan satu-satunya adalah mesti keluar Saudi. Dan apply visa baru di luar Saudi. Agen yang ngurusin visa akhirnya mutusin bawa saya ke Bahrain. Dan ke sana via darat. Jarak Jeddah ke Bahrain kurang lebih 1300 Kilometer. Passport saya ada di Riyadh untuk apply visa Bahrain, jadi saya harus ke Riyadh dulu ambil passport baru lanjut ke Bahrain.

Dari Jeddah kami berangkat pukul 07.00 pagi. Jalan raya antar kota di Saudi seperti jalan toll di Jakarta, dengan kualitas jalan yang mulus, rata, dan lurus. Jalan berkelok-kelok cuma kita jumpai ketika memasuki Taif, setelah kota Makkah. Selebihnya lurus terus. Kecepatan kami rata-rata 160 Km/jam, walaupun sepanjang jalan ga ada guncangan, serasa naik pesawat aja, tetap saya ga bisa tidur dengan tenang. Kecepatannya itu loh, istighfar aja banyak-banyak. Kecepatan maksimum yang dibolehkan adalah 120 km/jam. Kendaraan kami cuma melambat, ketika mendekati check point atau kalau terlihat ada mobil patroli polisi. Di sepanjang jalan raya menuju Riyadh, sangat banyak check point. Kendaraan berjalan lambat ketika mendekati check point, Polisi Cuma melongok ke mobil, jika mencurigakan baru dia minta check kartu identitas. Di perjalanan ini, hanya sekali kami dihentikan untuk check id, ketika memasuki gerbang kota Riyadh. Cuma bawa fotocopy passport dan Visa, bikin saya was-was juga, tapi Alhamdulillah polisinya ga rese, dan kami bisa terus memasuki kota Riyadh. Jarak 850 Kilometer Jeddah-Riyadh, dua kali kami berhenti untuk isi bensin. Di isi penuh untuk setiap 300 Kilometer. Dan sepertinya setiap jarak 100-200 Km ada tempat peristirahatan dan sekaligus pom bensin. Sepanjang jalan raya juga dipagari pinggirannya. Karena di sepanjang jalan, di padang pasir, banyak kawanan unta yang dilepas berkeliaran oleh pemiliknya. Malahan, ketika mobil kami tiba-tiba melambat, seperti biasa saya kira ada check point, ternyata ada 2 ekor unta yang lepas ke jalan raya. Polisi mengawal unta tersebut untuk digiring keluar jalan raya. Sayang ga sempat saya foto momen itu, lagian takut juga sih, ada polisi gitu loh… wekekeke...

Tiba di Riyadh pukul 14.30, kami mengambil passport dengan visa Bahrain, istirahat sebentar dan melanjutkan sisa 450 Kilometer ke Manama, Bahrain. Berangkat sekitar pukul 16.30 tiba diperbatasan Saudi sebelum memasuki King Fahd Causeway pukul 21.00. Passport control seperti gerbang jalan toll, dari dalam mobil cukup nyodorin passport ke petugas. Setelah dapat cap exit di sisi imigrasi Saudi, sekitar 10 meter kemudian passport control Imigrasi Bahrain. Mobil disuruh berhenti dan dicheck oleh petugas imigrasi Bahrain, untuk mengantisipasi penyelundupan. Setelah lolos dari passport control kami akhirnya memasuki King Fahd causeway. Causeway adalah istilah untuk jalan yang dibangun dari tanah yang ditinggikan, biasanya jalan yang dibangun di atas air atau tanah rawa. Jalan raya yang menghubungkan mainland Saudi Arabia dengan pulau Bahrain, terbentang sejauh 25 Kilometer melintas di atas laut. Survey pembangunan jalan ini dimulai pada 1968, dan konstruksi dimulai 1981 hingga resmi dibuka pada 1986 oleh Raja Fahd dari Saudi dan Raja Bahrain, Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa.

Bahrain sangat berbeda dengan tetangganya yang sangat ketat menerapkan syariat Islam, Saudi Arabia. Bahrain yang mayoritas penduduknya adalah Syiah, diperintah oleh keluarga Al Khalifah yang Sunni. Saya amati, penduduknya terlihat lebih banyak pekerja pendatang dari India/Pakistan dan Filipina. Bahrain lebih terbuka, abaya tidak wajib, sehingga biasa terlihat wanita tidak berjilbab layaknya di Indonesia. Bahrain menjadi tempat pelarian orang Saudi dan para expat Saudi yang haus akan hiburan malam. Di Manama berjamuran night club, diskotik, dan tempat pijat. Minuman beralkohol boleh beredar di diskotik. Hotel juga sangat banyak. Bahrain juga mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pemasukan mereka. Salah satunya dengan penyelenggaraan lomba balap mobil Formula satu, GP Bahrain. Tapi saat ini, situasi juga sedang ‘memanas’ di Bahrain, dengan munculnya kelompok-kelompok demonstran dari kelompok mayoritas Syiah, yang menantang Monarki Sunni. Kelompok Syiah itu, rumornya disupport oleh Iran. Bulan lalu, ketika Raja Abdullah dari Saudi, pulang setelah berobat dari Amerika, Raja Bahrain turut serta menyambut sang Raja di bandara Saudi. Tidak lama setelah itu, Saudi mengirimkan pasukan bersenjatanya menyeberang ke Bahrain, untuk membantu menghalau kemungkinan kekacauan demonstran. Selain itu terlihat juga banyak patroli polisi Pakistan dan India di jalan-jalan kota Manama. Loh kok ada polisi Pakistan dan India? Dari info yang saya dengar, bahwa beberapa minggu lalu, terjadi bentrok antara pendatang Pakistan dan Bengali (India), sehingga Pemerintah Bahrain meminta kedua Negara tersebut untuk mengirimkan pasukan pengamanannya.

Esoknya, saya tidak bisa pergi jauh, cuma jalan-jalan sekitaran hotel. Karena negaranya kecil, makanya jalan-jalannya juga kecil alias tidak lebar, tapi budaya berlalu lintas lebih teratur dibandingkan Saudi yang ugal-ugalan. Di Bahrain, kita bisa menggunakan mata uang Riyal Saudi untuk transaksi. 1 BHD dinilai 10 SAR. Ongkos taksi dan makanan juga lebih mahal di sini. Porsi makanan juga, porsi ‘normal’ tidak seperti di Saudi yang porsi jumbo. Pukul 2 siang, agen visa datang menjemput ke Hotel setelah visa Saudi berhasil didapatkan. Cepat banget ngurusnya. Sejam kemudian kami meluncur untuk kembali memasuki Saudi. Proses pemeriksaan visa Saudi di perbatasan Bahrain, sama dengan proses yang kita jalani di bandara. Kita tetap harus melakukan sidik jari dan difoto. Cuma karena antriannya ga ada, makanya prosesnya cepat. Kurang dari sehari, saya sudah meninggalkan Bahrain lagi. Mampir ee’ doang.

Kembali memasuki Saudi, untuk menuju Riyadh dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Jeddah, membuat saya tiduran sepanjang perjalanan. Ga ada yang menarik untuk bisa dilihat. Sepanjang jalan padang pasir, malam hari, langit tak berbintang lagi. Benar-benar gelap. Mobil berkecepatan rata-rata 140 Km/jam membuat saya was-was, berdoa, semoga pak supirnya jangan sampai silap ketiduran. Bisa celaka kita. Padang pasir, menurut pengertian guru biologi SMA saya ketika membahas tentang ekosistem adalah, sejauh mata memandang, pasir melulu.

Dalam 2 hari, 48 jam, saya melakukan perjalanan sejauh 2600 Kilometer bolak-balik. Atau sama dengan jarak lintas pulau jawa, dari ujung ke ujung, bolak-balik. Hasilnya badan pegal-pegal seharian karena masuk angin. Ngebayangin hal yang sama akan terulang jika visa saya tidak bisa diperpanjang, kontrak harus segera dievaluasi ulang nih. Cukup sudah ngeliat padang pasir Saudia.

Wassalam,
Takbir

Wajah-wajah Iran

2011-01-26T09:34:00.000-08:00

Salah satu yang menarik ketika mengunjungi tempat asing yang baru, adalah secara langsung kita bisa menyaksikan adanya transisi ras manusia disuatu tempat dari tempat-tempat sekitarnya. Menurut pengamatan saya, wajah Iran adalah transisi dari wajah Pakistan-Afghan ke wajah Turki dengan campuran wajah Arab.

Arul dan tipikal remaja Iran di Gerbang Alqur’an, Shiraz

Pasangan muda-mudi mojok dengan latar pemandangan kota malam hari, Shiraz

Agha Hamid dan bayinya Miriam di Karimkhan Zand, Shiraz

Pria Wajib Militer berpose di sebuah kedai jus, Shiraz

Mojok di atas bukit memandangi reruntuhan Istana, Persepolis

Dingin-dingin goes goes, Yazd

Bapak penjaga kuil Zoroaster di Chak-chak, Yazd

Anak-anak sekolah dasar di atas bus minta di potret, Yazd

Anak-anak pulang sekolah, disebuah jalan di Yazd

Gadis sekolah menengah yang menyapa kami, Esfahan

Lompatan tertinggi di Naqsh-e Jahan, Esfahan

Wassalam,

Takbir

Iran Trip - Tehran

2011-01-26T09:31:00.000-08:00

Dari itineray awal, sebenarnya setelah Esfahan saya akan menuju Kashan, dari situ ingin mengunjungi desa kuno Abyaneh. Desa yang berumur ribuan tahun, yang terletak dipegunungan dan bangunannya dari tanah liat. Tetapi waktu di Yazd, saya telah mengunjungi Kharanaq. Saya pikir desanya sama aja, cuma bedanya, di Abyaneh masih ada penghuninya. Tujuan awal kedua, kota Qom, kota pusat pembelajaran dan kota tempat berkedudukan ulama Shiah di Iran. Di Qom, juga terdapat makam Fatimeh Masumeh, saudari dari Imam ke-12 Shiah, Imam Reza, yang banyak dikunjungi peziarah Shiah. Rencana ini juga saya batalkan, karena, pertama saya bukan pengikut Shiah dan kedua, saya mulai terbiasa melihat bangunan mesjid di Iran dengan dekorasi biru mudanya. Jadi, sudah tidak ada yang menarik lagi. Akhirnya saya putuskan langsung saja menuju Tehran. Dari Esfahan kami menumpang bus yang sangat nyaman dengan biaya IR 75 ribu. Perjalanan Esfahan ke Tehran sekitar 5 jam.

Tiba di Tehran, sesuai anjuran si Arul, kami menuju ke kantor kedutaan Indonesia untuk melapor diri. Di sini saya diterima oleh petugas KBRI, pak Agus yang sangat ramah. Setelah didaftar oleh pak Agus, Arul mengantar saya untuk mencari hotel. Esoknya saya balik lagi ke kantor KBRI untuk sholat jumat, sekalian bertemu dengan orang-orang Indonesia yang ada di tehran. Ga banyak yang datang, cuma sekitar 20 orang. Selama di Tehran saya menginap di Hotel Iran central. Single room IR 320 ribu. Hotelnya bersih, tidak berisik dan stafnya ramah. Lokasinya lumayan strategis, sesuai namanya, central, dekat buat ke mana-mana untuk ukuran kota besar seperti Tehran.

Dari Tehran, saya berencana dan sangat ingin mengunjungi dan melihat kastil alamut, kastil kaum hasyhashin atau yang merupakan asal kata Assasin dalam bahasa Inggris. Sebuah kelompok pembunuh bayaran yang didirikan oleh Hasan-e Sabbah seorang penganut Shiah sekte Ismaili. Kelompok ini dikatakan sebagai pelaku pembunuhan tokoh-tokoh penting di masa itu. Mereka hanya mengincar dan membunuh tokoh kerajaan, politik, dan pengusaha sesuai pesanan. Kaum Hasyhashin ini kemudian ditumpas oleh bangsa mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, kakaknya Kubilai Khan. Kastil alamut berlokasi diatas bukit, berjarak sekitar 65 KM dari kota Qazvin. Kota Qazvin sendiri berjarak 2 jam perjalanan bus dari Tehran. Pagi-pagi pukul 09.00, berangkat dari Tehran menuju Qazvin. Ketika berangkat, di Tehran mulai turun hujan dan cuaca sangat dingin. Ongkos bus ke Qazvin IR 25 ribu. Setiba di Qazvin, teman mencoba mengkontak agen taksi yang bisa mengantar kami ke alamut, tetapi ternyata jalan menuju ke sana sedang tidak bisa dilalui karena tertutup salju. Setelah mencoba bertanya pada supir taksi di jalanan dan mendapat jawaban yang sama, akhirnya dengan kecewa rencana ke kastil alamut batal. Kamipun terdampar di toko kue, membeli coklat dan selai anggur khas Iran buat oleh-oleh pas pulang ntar. Dari situ kamipun balik ke terminal dan kembali menuju Tehran. Cuaca di luar memang sangat dingin sekali. Waktunya memang ga cocok buat trekking ke daerah perbukitan.

Esoknya saya menuju ke komplek Golestan Palace. Komplek Istana musim panas Shah terakhir Iran sebelum digulingkan lewat revolusi Islam pada tahun 1979. Tempatnya berada di utara Tehran, dan hari ini, turun salju yang sangat tebal di Tehran, serasa berada di Rusia. Di dalam komplek Golestan Palace terdapat sangat banyak museum dan Istana. Setiap bangunan yang kita masuki mesti bayar tiket antara IR 3000-5000. Kami memasuki Istana Putih atau Mellat palace yang merupakan kediaman musim panas sang Shah. Ukurannya tidak besar untuk level seorang raja menurut saya. Yang menarik dari Istana ini adalah, semua hiasan dinding, furniture, patung-patung kecil, gantungan lampu, lukisan, karpet, mempunyai nilai seni yang sangat tinggi dan tentunya sangat mahal dan berharga. Dibuat oleh seniman-seniman dari Eropa dan Iran. Saya tertarik dengan ukuran karpet yang bisa menutupi lapangan bulutangkis, yang pada jaman dulu tentunya masih dibuat dengan cara tradisional. Tapi secara garis besar, ruangan-ruangan dan dekorasinya mungkin seperti dengan Istana-istana presiden masa kini.

Masih dalam komplek, kami menuju ke Green Palace. Lokasi bangunan dan museum dalam komplek, berada di lereng-lereng bukit, sehingga untuk menuju ke lokasi yang lain, mesti berjalan menanjak yang lumayan melelahkan juga. Ditambah cuaca yang sangat dingin. Green Palace awalnya dibangun oleh seorang yang bernama Alikhan, bangunan yang tidak selesai tersebut kemudian dibeli oleh Shah Reza Pahlevi. Pengerjaannya diselesaikan oleh kumpulan arsitek dan seniman Iran selama 7 tahun. Yang paling menarik dari Istana ini adalah Mirror Hall atau ruangan cermin. Dimana dinding dan langit-langit didekorasi dengan cermin-cermin kecil. Para seniman menyelesaikan ruangan ini selama 4 tahun. Kamera sebenarnya tidak dibolehkan di Istana ini, tetapi penjaganya membolehkan kami mengambil 1-2 gambar. Seperti di Istana Putih, furniture dan hiasan interior Istana ini sebagian besar didatangkan dari eropa.

Di dalam komplek ini terdapat museum seni kontemporer, museum militer, museum sejarah, museum 12 Imam. Kami memasuki museum Omidvar bersaudara. Saya juga baru tahu tentang dua saudara petualang Iran ini. Mereka memulai petualangan tahun 1961 dan mengelilingi dunia lewat darat selama 10 tahun. Itinerary mereka melalui 99 negara, termasuk arctic dan antartika. Mereka juga mengunjungi Indonesia untuk kemudian menyeberang ke Australia. Mereka mencapai benua Amerika melalui selat Bering, masuk lewat Alaska. Jalur yang digunakan oleh nenek moyang para suku Indian dan suku-suku di Amerika Selatan, yang sangat mungkin berasal dari Asia. Pernah nonton film dokumenter yang membahas tentang hal ini, di mana terdapat banyak kemiripan antara orang-orang di daerah Siberia, eskimo dan orang-orang Indian yang merupakan penghuni asli Benua Amerika sebelum dibanjiri oleh kedatangan orang kulit putih Eropa. Di dalam museum Omidvar ini dipajang foto-foto hasil petualangan dua saudara ini. Banyak foto-foto tentang suku-suku primitif di Amerika Selatan dan Afrika. Ada foto suku primitif di Afrika yang memanggang monyet kecil sebagai santapan mereka, berburu gajah afrika, berburu tapir di Amazon. Mereka menghabiskan rata-rata 6 bulan bersama suku-suku primitif tersebut untuk mempelajari kebiasaan dan budaya mereka dan kemudian mendokumentasikannya. Untuk bisa diterima oleh suku-suku primitif tersebut, mereka membawa hadiah-hadiah berupa kain atau barang yang berwarna-warni, mengingat suku-suku tersebut rata-rata cuma tau warna putih, merah, dan hitam. Trik yang cerdik. Foto mereka yang paling menarik juga bagi saya adalah foto patung Budha raksasa di lembah Bamiyan Afghanistan, foto yang sangat berharga tentunya, mengingat patung itu sekarang sudah dihancurkan total oleh pasukan Taliban pada tahun 2001 yang lalu. Perjalanan mereka diakhiri dengan melaksanakan Haji di Makkah. Kedatangan mereka juga disambut oleh raja Saudi waktu itu. Membayangkan kesulitan dan lama waktu perjalanan mereka, perjalanan 15 hari saya di ‘hanya’ beberapa kota di Iran, tidak ada apa-apanya. Mereka layak mendapat bintang penghargaan tertinggi buat para musafir.

Wassalam,

Takbir

Iran Trip - Isfahan

2011-01-26T09:28:00.000-08:00

Perjalanan dari Yazd menuju Isfahan sekitar 4-5 jam dengan bus. Tiket bus IR 60 ribu. Jaringan bus di Iran sangat bagus didukung dengan jalanan beraspal yang lebar, mulus, dan lurus. Serasa naik pesawat. Untuk akomodasi di Isfahan kami menginap di Hotel Totia. Hotel yang bagus untuk harga 25 USD (double). Hotel pertama dari dua sebelumnya yang benar-benar serasa seperti di hotel. Sangat rekomended buat pelancong yang mampir di Isfahan.

Tujuan utama ke Isfahan adalah mengunjungi Imam square, Masjed Jameh, dan jembatan si-o-se atau 33 tiang. Dari hotel kami menuju komplek imam Square, sekali naik dengan sharing taksi yang umum di Iran. Mereka nyebutnya mustaqim. Tempat pertama yang kami singgahi adalah Chehel Shotun Palace. Istana dengan 40 tiang, padahal ga sampai 40, Cuma 20 tiang. Tapi cerminannya dikolam yang ada didepannya menjadikannya berjumlah 40. Istana ini dibangun oleh Shah Abbas I dari dinasti Safavid. Isfahan menjadi ibukota pemerintahan di masa dinasti Safavid. Istana ini digunakan untuk acara-acara resmi kerajaan dan untuk menerima tamu raja. Di dinding dalam ruangan Istana ini, terdapat lukisan dinding yang menceritakan perang antara kerajaaan Persia Safavid dengan pasukan dari India dan peperangan dengan kekaisaran Ottoman Turki. Selain itu ada juga lukisan dinding tentang raja yang sedang menerima tamunya.

Tidak jauh dari situ kami berjalan menuju alun-alun Naqsh-e jahan atau Imam square. Alun-alun yang luas sekali. Alun-alun Naqsh-e Jahan ini merupakan karya dan peninggalan dimasa kejayaan dinasti Safavid. Di dalam kompleks alun-alun ini pulalah berlokasi Istana Ali Qapu atau gerbang Ali, yang dinamai sesuai pahlawan dan idola Shah Abbas I yang Shiah, tempat tinggal sang raja. Saya tidak masuk ke Istana ini, karena dari luar saya liat sedang diperbaiki, dan hampir mirip dengan Chehel Shotun yang baru saja kami kunjungi. Bangunan-bangunan yang mengelilingi alun-alun ini sekarang digunakan sebagai toko jualan suvenir. Awal dibangunnya dulu, memang difungsikan sebagai pasar. Masih di dalam kompleks alun-alun, kami memasuki masjid Imam. Salah satu masjid terindah di dunia. Dengan dekorasi biru muda khas Iran, pada kubah dan langit-langit mesjid. Ditengah-tengah mesjid terdapat kolam yang digunakan untuk jamaah berwudhu. Di bawah kubah utama, terdapat satu titik dimana jika kita berbicara, maka suara kita akan terdengar bergema beberapa kali. Ada yang bilang 7 kali ada juga yang menyebutnya 12 kali. Didesain agar suara sang pengkhutbah didengar oleh semua jamaah yang ada di dalam Mesjid.

Keluar dari komplek alun-alun Naqsh-e jahan, kami berjalan menuju sebuah taman yang didalam terdapat Istana bagi para selir sang raja. Istana kecil ini bernama Hasht Behesht, yang artinya Istana delapan surga. Kebayang deh sang raja kalau ke sini, bisa melayang terbuai hingga surga ke-tujuh, eh surga ke-delapan, sesuai nama tempatnya. Daku cuma berkhayal sambil mendendangkan lagu ‘Andai ku jadi raja’ (Riff).

Setelah makan siang dan Istirahat, sorenya kami menuju jembatan si-o-seh pol. Tapi sebelumnya kami menuju Vank Chatedral, gereja umat kristen Armenia yang mengungsi dan meminta perlindungan pada shah Persia. Daerah sekitar gereja ini juga dikenal sebagai kawasan Armenia. Didepan pintu masuk gereja ada patung, Arcbishop Khachatour Khesaratsi, si pendiri bangunan gereja yang pertama. Interior gereja adalah kombinasi interior persia dan gambar (lukisan) dinding cerita khas agama kristen. Yang sedikit aneh dari gereja ini adalah, jam besar dipintu masuk. Tulisannya Bangkok. Masih bingung dengan asal muasal jam Bangkok ini.

Dari sini kami berjalan menuju taman tepi sungai, di mana jembatan ini juga berada. Di sungai, sangat banyak burung bangau dan angsa. Kadang mereka terbang bergerombol, pemandangan yang menarik ditengah langit sore yang bersih. Memotret jembatan saat menjelang malam sangat menarik, karena bayangan lampu dijembatan dipantulkan dengan sempurna oleh sungai. Sambil berjalan pulang menuju hotel kami menyeberangi jembatan ini yang cuma boleh digunakan oleh pejalan kaki.

Wassalam,

Takbir